Как сделать в майнкрафте ошкуренное дубовое бревно

Как сделать в майнкрафте ошкуренное дубовое бревно

Содержание

Как построить баню из бревен своими руками. Баня из сруба: как построить своими руками? Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

В последнее время большой спрос получают натуральные материалы и постройки из них. Это и не удивительно, потому что они обладают многими преимуществами, к тому же они экологически чистые. В таких постройках можно не опасаться за здоровье своих родных и близких.

В этой статье мы хотели бы поговорить о том, как срубить баню своими руками. А также дать вам наиболее важные советы и рекомендации.

Преимущества этих бань

  • Такой вид постройки строится в короткие сроки;
  • Мероприятия по строительству стен по силам выполнить самостоятельно без помощи посторонних;
  • Минимальная усадка – не больше 10 см;
  • Если делать сруб для бани своими руками, то нужно всего- то купить материалы, при этом отпадает надобность в приобретении готового сруба. К тому же многие мастера-банщики не рекомендуют заказывать уже готовый сруб, потому что во время процесса высыхания звенья его могут перекоситься;
  • Цена бруса дешевле тех же оцилиндрованных бревен, поэтому стоимость постройки будет ниже;
  • Размеры бани и её форма могут быть самыми разнообразными.

Важно. Качество изготовленной вами бани будет зависеть напрямую от древесины.
Поэтому нужно покупать материалы, только подготовленные согласно существующим правилам и стандартам.

Важные знания о банях из сруба

  • Проводить процесс заготовки лучше всего в зимний период;
  • Когда дерево спилено, месяц оно должно пролежать. Лишь после этого можно начинать делать бревна и брусья;
  • Если вы делаете заготовку своими руками, то бревна нужно сразу очищать от коры. Но при этом требуется оставлять на краях полоски с корой по 150-200 мм, чтобы дерево не потрескалось;
  • Хранение производится штабелями или в пачках при этом нужно соблюдать промежутки: 5 см между бревнами, 1 см между рядами и 10-20 см от земли.

Важно. Сборка сруба бани своими руками может выполняться сразу на фундаменте, потому что в отличии от бревенчатого сруба нет надобности складывать бревна на земле.

Строим баню

Делаем гидроизоляцию между фундаментом и срубом

  • На фундамент наносим расплавленный битум, а поверх него укладываем полоску рубероида;
  • Когда полученный слой высохнет, проделываем такую же процедуру;
  • Чтобы сделать дополнительную защиту дерева, перед укладкой первого венца, нужно своими руками провести обработку антисептиком сторону бруса, которая будет соприкасаться с основанием. Делается это после того когда уже вырезаны врубы для соединений.

Сортировка и осмотр

Многих начинающих мастеров интересует вопрос: «как на долгие годы построить баню?». Этот вопрос актуальный и чтобы его воплотить в реальность потребуется детальный осмотр и отбраковка древесины .

Представляем вашему вниманию моменты, на которые стоит обратить свое внимание:

  • Дерево не должно иметь глубоких трещин, потому что в дальнейшем это приведет к загниванию;
  • На поверхности бревен не должно наблюдаться признаков гниения, даже малейших;
  • Древесина не должна быть повреждена жучками и насекомыми. Если вы увидели следы их присутствия, то такой материал не сгодится.

Делаем первый венец сруба

В этой статье мы будем описывать вариант соединения брусьев в лапу, так как он наиболее простой, а сделанные таким образом срубы бань своими руками прочные и надежные:

  • На уже подготовленный фундамент укладывают рейки с толщинами не больше 150 мм. Между ними должно соблюдаться расстояние 250-300 мм;
  • Наверх реек укладываем первый слой брусьев;
  • Уложив первый венец, но, пока еще не закрепив, нужно взять строительный уровень и проверить горизонтальность образовавшейся поверхности;
  • Если все нормально, то можно их скрепить и заполнить пустоты между цоколем и венцом строительной пеной.

Важно. Для того чтобы брус не контактировал с фундаментом выполняется слой из реек.
Такое строение дополнительно защищает его от процессов гниения и продлевает срок службы.

Укладка оставшихся венцов

  • На первый венец , в качестве его можно применять джут, паклю или мох;
  • При использовании мха или пакли нужно их разложить так, чтобы получился напуск по краям 100 мм. Далее эти края пригодятся для конопатки;
  • Улаживается второй венец и закрепляется металлическими штырями или деревянными нагелями. Штыри вбивают через специально изготовленные заранее отверстия, которые такого же диаметра;
  • Два венца сверху закреплять не требуется, потому что конструкция даст усадку, а уже после нужно будет установить . Чтобы это сделать нужно, убрать их.

Важно. Первый венец – закладной, его закреплять не требуется.
После создания сруба он будет гарантировать устойчивость фундамента.
Помимо этого, если будет необходима замена нижнего венца, сделать это будет легче, чем, если бы он был закреплен.

Делаем проемы для дверей и окон

В этом деле существует два варианта работы:

  • Вначале делается сруб бани из бруса своими руками, а уже после этого дверные и оконные коробки. Для реализации этого способа в процессе постройки нужно оставлять небольшие промежутки в венцах там, где в дальнейшем планируется . Размер зазоров зависит от габаритов самой коробки, поэтому проемы вырезаются бензопилой уже после изготовления сруба;
  • Места под проемы оставляются во время строительства, но такой способ более долгий по времени, потому что для его реализации придется делать пазы для проемов и брусьев с торцевыми врубками.

Достоинства первого варианта:

  • Через время сруб даст усадку – дерево немного усохнет, а утеплитель уплотнится. В том случае если двери и окна уже установлены, то они могут перекоситься. Если делать первым способом, то этого не произойдет;
  • Процесс ремонта дверей и окон будет проще, если он вдруг понадобится.

Конопатка

Баня из сруба своими руками готова к эксплуатации тогда, когда стены её полностью законопачены. Для этого нужно подождать полгода, чтобы строение дало усадку, и иметь специальную конопатку и молоток.

Советы и замечания:

  • Такие работы выполняются строго после полного высыхания пакли и мха;
  • Утеплитель вначале скручивается в жгут, а затем запихивается в щели и конопаткой забивается;
  • Если вы решили использовать в качестве теплоизолятора ленточный джут, то процесс конопатки не понадобится, потому что он фиксируется на поверхности бревен гвоздями.

Итог

В этой статье мы обсудили, как построить баню из сруба своими руками. Если вы будете соблюдать представленные рекомендации и советы, то у вас обязательно всё получится. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям. Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость. Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

Выбор материала

Продавцы предлагают два вида древесины:

  1. Просушенную.
  2. Естественной влажности.

Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

Завершающая отделка

Внутри помещения необходимо установить черновой по л с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель . Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки. Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

Видео

В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником:

Фото

Экология потребления.Усадьба:Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

  • меньший скрип и растрескивание;
  • меньший уровень влагопоглощения;
  • более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
  • длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
  • легкость и простота сборки;
  • наличие особых пазовых составляющих;
  • разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
  • разнообразие стилей для выполнения бани;
  • здоровый микроклимат помещения;
  • широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

  • более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
  • разница диаметров на разных концах сруба;
  • качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна - характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

  • прежде всего способность деревянных стен “дышать” - благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
  • низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
  • изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
  • стоимость - еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане - три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное - выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ - рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

6. Монтаж печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья - 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли - еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня - отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной - от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании - уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка - улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами.

В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых - всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена - ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку - при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения - попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма - окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани - предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной - 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер - 4х4 м; предбанник - 1,5х2,4 м; моечная - 2х2 м; парная - 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься - но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы - на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани - этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен бани.
  9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево - древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм - только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород - дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс - дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели - их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги - сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани - подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью - лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента - не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные - прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича - сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком - на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой - 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра - от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком - он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина - кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла - они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

  • 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка - от 14 до 17 кг, цемента - от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя - дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него - первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы - достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки - для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки - их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение - вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка - за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной - выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной - ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол - будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола - оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

  1. Первый вариант - настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
  2. Второй вариант - 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность - этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона - каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки - для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива - через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы - условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина - 700 мм, сечение - 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка - чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт - слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм - благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен . Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите - чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить - засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба - заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки - джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке - конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка - с внешней и внутренней стороны сруба, через год - повторная конопатка (сруб осаживается - брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки - лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце - 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина - 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина - 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами - «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика - с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

  • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после - по нижней;
  • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены - она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется - только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста - похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель - бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома - воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ - сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель - «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение - 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы - по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение - воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы - до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы - каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 - неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной - только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении - вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки - только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху - капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный - IP54). Устанавливайте простые светильники - металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля - только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич - по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса - здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями - черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем - керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой - липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм - чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко - достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера - с форточкой или полностью распашные - для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу - по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм - больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков - иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани - 600х1600 мм, в парном - 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок - латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки - деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков - 1800 мм, ширина - 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия - 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной - от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху - с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу - при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма - 30 мм, длина изголовья - 460 мм, конечная наибольшая высота - 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны - считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара - настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Что может быть приятнее, чем восстановить силы, попарившись в ! Ее можно построить на своем участке собственными руками, выбрав, например, проект из бруса или бревен. Как поэтапно возвести сруб — подробно показано на фото и тематическом видео.

Выбор проекта. Заготовка строительного материала

Решив строить настоящую русскую баню из дерева, пропитанного ароматными смолами, определитесь, что именно вы возьмете для возведения сруба: брус или бревна. Первый вариант более распространен по ряду причин:

  • относительно невысокая стоимость (по сравнению с бревнами);
  • минимальная усадка, благодаря чему начать отделку можно раньше;
  • более простая технология строительства;
  • возможность возведения простого фундамента, т.к. сруб из брусьев легче бревенчатого, а это также позволяет сэкономить средства.

Постройки из бревен считаются более сложными, здесь без помощи мастера обойтись очень сложно. Если «с нуля» заготавливать необработанный материал, необходимо правильно вырубить и высушить его. Затем следует тщательно подобрать одно бревно к другому, пронумеровать их и т.д. По времени это достаточно затратно, но есть и более легкий способ: построить сруб из оцилиндрованных бревен. Их обрабатывают на станке, придавая каждому правильную форму.

Вне зависимости от того, что вы предпочтете, есть несколько правил заготовки (покупки) древесины:

  1. На материале не должно быть пятен, червоточин, глубоких трещин, большого количества сучков.
  2. Допустимая кривизна бревен не должна превышать 1 см.
  3. Просушенный материал предпочтительнее непросушенного. Если вы купили «сырые» бревна, их можно высушить самостоятельно (на это уйдет около года). Считается, что сруб из влажной древесины нужно возводить сразу же, тогда процесс сушки совпадет с усадкой и удастся избежать трещин и сильной деформации бревен.
  4. Бревна, заготовленные зимой, более влажные и тяжелые, чем вырубленные летом.
  5. Спиленное дерево должно полежать минимум месяц перед началом строительства.

Совет. Чем севернее располагается лес, тем плотнее структура древесины. Одним из лучших считается материал, который поставляется из Псковской области.

Проект бани можно выбрать готовый, а можно составить по индивидуальному эскизу. Для этого нужно определиться, что именно должно быть в вашей постройке:

  1. Мансарда – удобный вариант для обустройства комнаты отдыха.
  2. Веранда – место для душевных посиделок с чашкой чая после парилки.
  3. – для любителей шашлыка на свежем воздухе.
  4. Широкое крыльцо – традиционный русский вариант бани.

Возведение основы и гидроизоляция

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

  • тип почвы;
  • климатические условия;
  • вид стройматериала.

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:

Совет. Через 3-4 ч после окончания заливки нужно накрыть фундамент стружками или опилками и в течение 2-3 дней поливать его с интервалом 4-5 ч. Чтобы влага медленнее испарялась, нужно использовать полиэтиленовое укрытие. Через неделю можно снять опалубку, а через месяц будет готов и сам фундамент.

Гидроизоляция — обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Поэтапное строительство сруба

Возведение стен состоит из таких этапов:

  1. Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных . Их толщина – 1,5 см.
  2. Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
  3. Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
  4. Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:
  • деревянными нагелями или шкантами (брусками);
  • штырями из металла.

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Совет. Брусья или бревна для первого венца нужно обработать антисептиком или машинным маслом, а между всеми рядами проложить утеплитель: мох, паклю или джут.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Внимание! Пока идет усадка, нужно накрыть сруб досками и рубероидом или шифером, чтобы защитить древесину от осадков.

Возведение основы и гидроизоляция

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

  • тип почвы;
  • климатические условия;
  • вид стройматериала.

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:


Совет. Через 3-4 ч после окончания заливки нужно накрыть фундамент стружками или опилками и в течение 2-3 дней поливать его с интервалом 4-5 ч. Чтобы влага медленнее испарялась, нужно использовать полиэтиленовое укрытие. Через неделю можно снять опалубку, а через месяц будет готов и сам фундамент.

Гидроизоляция — обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Поэтапное строительство сруба

Возведение стен состоит из таких этапов:

  1. Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных антисептиком . Их толщина – 1,5 см.
  2. Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
  3. Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
  4. Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:
  • деревянными нагелями или шкантами (брусками);
  • штырями из металла.

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Совет. Брусья или бревна для первого венца нужно обработать антисептиком или машинным маслом, а между всеми рядами проложить утеплитель: мох, паклю или джут.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Внимание! Пока идет усадка, нужно накрыть сруб досками и рубероидом или шифером, чтобы защитить древесину от осадков.

Из чего построить баню: видео

Круглые лесные материалы, которые применяются при строительстве различных конструкций без дальнейшей механической обработки, заготавливаются из хвойных и лиственных пород деревьев – в зависимости от предназначения.
Круглые лесоматериалы делятся на I, II, III, и IV сорт соответственно ГОСТу 9463-60 и 9462-60. Бессортные лесоматериалы должны отвечать требованиям, предъявляемым к сортам III и IV. Влажность бревна-кругляка, которое предназначается для строительства несущих конструкций или опор должна составлять не более 25%. Строительные бревна заготавливаются из древесины сосны, ели, кедра, пихты. Широко используется в строительстве также кругляк лиственницы, как самый влагоустойчивый материал.

Виды бревен для строительства в зависимости от типа обработки

Все деревянные постройки и конструкции возводят из разного типа бревен, которые отличаются способом обработки:

Оцилиндрованное бревно.

Представляет собой кругляк с удаленным верхним слоем – корой и заболонью. После обработки остается только плотное основание. Такой материал сохраняет все свои свойства, получаясь при этом полностью гладким и ровным. С таким бревном очень просто и удобно работать.

Поверхностно обработанный древесный ствол, с которого удаляют только кору и некоторые неровности. Защитный слой – заболонь, который находится прямо под корой, при этом остается практически нетронутым. Такое бревно отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Из такого материала в старину строили дома, которые стояли по 150-200 лет. Так как ошкуренные бревна кругляк проходят только поверхностную обработку, они практически полностью сохраняют свою форму, то есть разница в основании бревна и его верхней части весьма заметна. Это необходимо учитывать в процессе строительства.

Калиброванное бревно.

Как понятно из названия, это полностью обработанные бревна одинакового размера и диаметра. Они очень удобны и просты в работе – стены из таких бревен получаются ровными и аккуратными.

Баня из кругляка своими руками

Кто и когда построил первую баню из дерева – точно неизвестно. Но можно с уверенностью утверждать – бревенчатые бани прошли проверку временем и популярность их только растет. Преимуществ у бани из бревна кругляка достаточно: экологичность материала, несомненная польза для здоровья, долговечность и надежность здания, и, конечно же, привлекательный, колоритный внешний вид бани играет далеко не последнюю роль в ее популярности.


Бревенчатая баня – предмет гордости каждого хозяина загородного или дачного участка, особенно, если она построена своими руками. Сделать это вполне реально, хотя и непросто. Ниже мы вкратце рассмотрим основные этапы строительства бани – от выбора материала до монтажа крыши. Надеемся, что приведенные материалы помогут вам получить общее представление о принципах возведения бревенчатых построек.

основные этапы строительных работ:

Подготовка проекта.
Выбор и закупка материала.
Строительство фундамента.
Обработка и подготовка бревен.
Возведение стен.
Монтаж дверей, окон, кровли.
Строительство печки, вывод дымоходной трубы.
Внутренняя отделка помещения.
Теплоизоляция здания.

выбор дерева для строительства

Можно с уверенностью утверждать, что правильно выбранная древесина для бани – половина успеха. К этому нужно отнестись максимально серьезно. В подавляющем большинстве случаев бани строят из хвойных пород, прочных и устойчивых к воздействию влаги.

самые популярные породы древесины:

Лиственница


Довольно дорогой материал, который, впрочем, стоит потраченных на него денег. Лиственница очень долговечный, твердый и влагостойкий материал. Кроме того, вовсе необязательно строить баню целиком из лиственницы. Чаще всего ее используют для закладки венца сруба, как крепкий и долговечный материал, а стены строят из более дешевых хвойных пород.


По качественным характеристикам она, конечно, уступает лиственнице, но обладает рядом ценных достоинств. Сосну легко обрабатывать – это важно, особенно если строительные работы ведутся своими силами. Древесина сосны красива, хорошо пропускает воздух, обеспечивая естественную вентиляцию помещения, и, кроме того, сосновый лес кругляк цена на который на порядок ниже, чем на лиственницу, более доступен для рядового покупателя.


Строители ценят древесину ели за простоту в обработке, устойчивость к резким перепадам температур и небольшое содержание смолы. Высокая смолистость древесины повышает срок ее службы, но если во время банных процедур на кожу попадет хотя бы капля горячей смолы – ожог посетителю бани обеспечен.
Древесина ели усиливает благотворный эффект от банных процедур, а исходящий от нее аромат расслабляет и успокаивает.


Купить бревно кругляк из дуба по карману далеко не каждому, но этот материал пользуется неизменной популярностью, прежде всего, из-за своей долговечности. Дубовые бревна тяжелые, и постройка сруба требует значительных силовых затрат, а иногда и привлечения тяжелой техники. Но результат того стоит – здание из дуба будет стоять десятки лет, не требуя ремонта. Древесина дуба обладает лечебными свойствами, поэтому обрабатывать ее антисептиками нельзя.

подготовка бревен для строительства сруба

Бревно, доставленное с места вырубки, должно храниться в коре не больше двух недель максимум. Если бревна необходимо хранить некоторое время, их складывают в штабеля. Между рядами бревен устанавливают поперечные прокладки. Для большей устойчивости каждое бревно прибивают гвоздем к прокладке. Штабель необходимо надежно укрыть от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей таким образом, чтобы бревна проветривались, то есть обеспечить естественную вентиляцию.

Для стен сруба подбирают прямые бревна желательно одинаковой толщины. При этом разница в диаметре торцов не должна быть больше 3-5 см. Если бревна длинные, то разница в их верхней части – сбег должна быть не более 1 см на 1 мм длины ствола.
Диаметр бревен подбирается соответственно размеру продольного паза. Ширина паза относительно диаметра бревна составляет примерно 2/3. Если зимняя температура в регионе достигает -20 С, паз делают шириной 10, при -30 С – 12, при -40 – 16 см.
Длина бревна определяется по размерам стены здания плюс выступ за пределы стены.
Для строительства предпочтительней использовать недавно заготовленные бревна, так как в них проще делать врубки. Кроме того, такое бревно дает меньше трещин по мере высыхания. Когда бревно-кругляк высыхает, его длина практически не уменьшается, а в диаметре материал может потерять не более 10%.
Количество венцов, необходимых для сруба, подбирают в зависимости от высоты будущего здания и от диаметра бревен. Первый венец, или, как его еще называют, оклад, должен быть больше остальных по той причине, что в него впоследствии будут вбиваться лаги. Первый венец укладывается на фундамент, предварительно уложив на него слой гидроизоляционного материала (чаще всего используется рубероид). После этого подбирают бревна для следующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за геометрией здания, чтобы не допустить перекосов.

Свежие бревна в первую очередь необходимо очистить от коры. Проще всего это сделать с помощью специального инструмента – струга. По внешнему виду он напоминает изогнутую под определенным углом скобу с ручками.

Для снятия коры используют также обычную штыковую лопату. Узкую часть лопаты ровно обрезают и затачивают. Топор для очистки бревна от коры используют редко, так как работать им трудно и времени уходит больше.

Так как бревно круглое, чтобы в процессе отесывания оно не крутилось, бревно кладут на несколько коротких бревнышек, в которых прорублены треугольные пазы.

На торцах обрабатываемого бревна размечают вертикальные линии – границы будущего канта. Сверху вбивают два гвоздя, натягивают между ними отбивочный строительный шнур, который слегка оттягивают и отпускают – окрашенный шнур оставляет на поверхности бревна линию, по которой отесывают бревно.
В первую очередь производится грубое отесывание бревна – по всей длине будущего канта на необходимую глубину делают прорези шагом примерно 30 см. После этого топором убирают слой древесины между надрезами. После этого кант зачищают начисто топором или состругивают шерхебелем, формируя чистую и ровную плоскость.

Сегодня мастера предпочитают не отесывать бревна, а спиливать кант бензопилой. Однако не стоит спиливать бревно до самой линии отеса. Разлохмаченные цепью пилы волокна в скором времени начинают гнить. В этом случае лучше всего не спиливать древесину до линии отеса примерно на 5 см. Остальную древесину срубают топором, который «забивает» волокна, препятствуя, таким образом, их преждевременному гниению.

Ошкуренное бревно, по мере высыхания неизбежно покрывается сеткой трещин. Трещины возникают и распространяются хаотично, и в некоторых случаях могут доходить до сердцевины бревна. Чтобы не допустить появления трещин на фасадной части бревен, мастера снимают напряжение с древесины, устраивая искусственные «трещины». В противоположной продольному пазу стороне бревна рубят или пропиливают узкий продольный паз глубиной примерно ½ от радиуса бревна. Когда бревно будет высыхать или впитывать влагу, паз будет сжиматься или расширятся, не допуская, таким образом, появления трещин.

варианты соединения бревен

Между собой бревна соединяют несколькими способами: «в лапу» и «в чашку» — так называемое соединение с остатком.

соединение «в чашку»

В первую очередь «чашку» намечают на бревне. Делается это с помощью «черты» — инструмента для разметки бревен. Черту приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента передвигалась по верхнему брусу, а вторая в это время рисовала дугу.

После этого верхние бревна отодвигают и вкладывают в готовое углубление. Бревна должны плотно прилегать друг к другу. Важный момент: вторая чашка должна быть немного приподнята над первой, и не находиться на одном уровне с ней.

После того как «чашки» вырублены, сверху укладываются первые бревна, после чего прочерчиваются риски для паза между первым и вторым венцом. Эта работа требует от мастера внимательности и полной сосредоточенности – черту необходимо очень точно раздвинуть на глубину будущего паза, после чего полученные риски переносят на «чашки». Далее бревно приподнимают, переворачивают вверх рисками, делают пропилы на глубину паза. Концы бревна отесываются, после чего делают врубку.

соединение бревен «в лапу»

Технология очень похожа на вышеописанную. Главное ее отличие – наличие шипа, который предназначен для уменьшения продуваемости угла. Шип имеет размер в треть от длины и ширины «лапы». Необходимо учесть, что такое соединение применяется только, если используются бревна одинакового диаметра. Отесанные стороны бревна и его торец делят на 8 равных частей, через отмеченные точки проводят параллельные прямые, ребра отмечают буквами. Полученные точки соединяются – получаются ребра «лапы». Лишняя древесина удаляется с помощью топора.

строительство стен

После окончания вышеописанных работ дело начинает продвигаться быстрее – в нужной последовательности укладывают венцы и собирают стены бани. В пазы укладывают утеплитель – раньше использовали мох, сегодня мастера укладывают в пазы паклю. Бруски венцов для более надежной фиксации укрепляют с помощью шкантов.
В местах будущих дверей устанавливают 5 венцов сверху 2 венца снизу. Для окон в стене готовят 3 венца сверх и 5 внизу.

обустройство крыши

Если баня стоит отдельно от остальных зданий, то наилучшим вариантом будет обустройство двускатной крыши. Когда баня представляет собой пристройку к основному зданию, делают кровлю с одним скатом, которая является продолжением кровли основного здания.

Для двускатных крыш оптимальный угол уклона – 25-45 градусов, для односкатных – 20-30. Необходимо отметить, что крыша деревянной бани должна быть тяжелой. Чтобы «утяжелить» крышу, мастера часто прибегают к норвежской технологии, устраивая так называемую «земляную крышу». Такая конструкция не только имеет внушительный вес – на такой крыше не скапливается снег, он тает и стекает в виде воды.

Обустройство пола в бане

Пол в бане обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону слива, который соединен трубой с септиком или сточной ямой. Пол устанавливают на лаги, которые устанавливают на опорные столбы с гидроизоляцией. Доски пола рекомендуется укладывать не впритык, а с небольшим зазором – примерно 5-6 мм.

Канализацию в бане нужно снабдить вентиляционным стояком. Обычно его монтируют на сливе, устанавливая асбестоцементную трубу диаметром 10 см. На верхнюю часть трубы одевают колпак или устанавливают дефлектор.

Печку лучше всего устраивать возле двери, в углу. Такое расположение источника тепла позволяет одновременно отапливать парилку, раздевалку и душ. Полки в парилке устанавливают в виде ступенек у стены.

На стадии проектирования нужно включить в план такие помещения, как предбанник, моечная, парная, предбанник, комната отдыха. Если позволяют средства, можно добавить небольшой бассейн, веранду, балкон, и.т.д.

После того как баня готова, не стоит сразу же приступать к отделочным работам – баня должна как следует осесть. Обычно для полной усадки бревенчатого здания необходим как минимум год. Только после этого можно начинать внутренние отделочные работы. Если пренебречь этим правилом, могут возникнуть перекосы в дверных и оконных проемах и трещины в отделочных материалах.

На протяжении всего времени усадки здания нужно внимательно следить за ним, и своевременно заделывать щели между венцами паклей.

Построить баню из бревна своими руками вполне реально. Но если вы не обладаете хотя бы базовыми знаниями и опытом в строительстве, лучше доверить эту работу профессионалам, или, если есть такая возможность, понаблюдать за их работой и трезво оценить свои возможности.

Практически каждый хозяин загородного дома, независимо от того, живет ли он там постоянно или приезжает только во время дачного сезона, имеет желание построить на своем участке баню. Ведь без нее загородный дом теряет значительную часть своих качественных особенностей. Рассматривая варианты того, каким способом сделать качественную баню своими руками, нельзя не отметить, что их существует множество. Однако проверенным опытом нескольких поколений предков, вариантом является деревянная конструкция, которая при правильном устройстве сможет улучшить здоровье домочадцев, избавить от многих недугов, просто доставить удовольствие, и таким образом прослужить долгие десятилетия. Поэтому данный тип сооружения можно смело создавать на своем участке. Однако не каждый знает, как построить баню из сруба своими руками.

До того как сделать баню из сруба, нужно будет тщательно подготовиться к работе, изучив важные моменты строительства. Иначе, вы вряд ли будете удовлетворены конечным результатом.

Как нужно строить баню из сруба?

Рисунок 1. План бани с размерами.

Выбирая столь популярный вариант постройки, первым делом определитесь с тем, работу какой сложности вы сможете выполнить. Если вы верите в свои силы, то можно приступить к созданию классического варианта бани, который предполагает организацию самостоятельной деревообработки. Однако это потребует много сил и времени, которых зачастую ни у кого не хватает, да и баню получить всем хочется поскорее, чтобы не растягивать данный процесс на несколько лет. Современный рынок строительных материалов позволяет воспользоваться самыми удобными материалами и технологиями. Благодаря им, можно получить уникальную возможность – заказать готовый набор необходимых материалов, которые можно будет собрать в целый сруб, и получить таким образом готовую баню. Кстати, в процессе работы нужно будет четко следовать всем инструкциям поставщика-изготовителя.

Следующим шагом является выбор конкретного участка, на котором сруб будет располагаться, и планирование территории. Лучшим выбором для размещения бани во все времена считалось место на берегу реки, пруда или какого-нибудь другого естественного водоема. На это шли для того, чтобы иметь возможность контрастного купания в тесном контакте с природой. Современные здания бань уже не помещают вблизи рек, так как риск возникновения пожароопасной ситуации практически отсутствует, благодаря высокому уровню защиты современными средствами, да и контрастный душ или купание может быть организовано с помощью искусственно созданного водоема, например, бассейна или пруда. Основными параметрами для выбора подходящей местности считаются:

  • обязательный минимум расстояния от жилого помещения до бани – 15 м;
  • присутствие ограждения искусственного или естественного происхождения (забор, кустарники, служебное помещение);
  • баня должна находиться на определенном расстоянии от дороги.

И если эти правила расположения имеют фиксированную основу, то вопрос планирования внутренних помещений бани целиком и полностью решается непосредственно хозяевами, которые могут создать внутренний интерьер, полагаясь на свои желания и фантазию.

Вернуться к оглавлению

Что сделать перед тем, как построить баню?

Устройство фундамента под баню из сруба.

Для того чтобы процесс воспроизведения задуманного протекал как можно скорее и эффективнее, придуманный самостоятельно дизайн должен быть, хотя бы схематически, представлен в виде проекта (рис. 1), в котором указаны:

  • количество этажей в помещении;
  • конфигурация и площадь каждой отдельной комнаты;
  • непосредственное назначение каждой из указанных комнат.

Для хорошо оборудованной бани, внутри нее потребуется устроить предбанник, моечное и парное отделения, нелишними будут комната отдыха и подсобные помещения, в которых будет удобно хранить инвентарь.

олее продвинутые владельцы загородных коттеджей оборудуют баню душем и бильярдным залом. Если вы планируете поставить высокое сооружение, с мансардной крышей, то на втором этаже (чердаке) можно организовать жилую комнату для гостей, в которой в теплое время года будет очень удобно переночевать. Любое строительство, каким бы сложным оно ни казалось, всегда должно включать в себя несколько стандартных этапов:

  1. Подготовка рабочей площадки, на которой будет развернуто строительство.
  2. Строительные работы, включающие в себя все циклы – от нулевого до основного.
  3. Отделка помещения изнутри и снаружи.
  4. Дизайн и отделка интерьера.

Важными этапами строительных работ по созданию модной, безопасной и комфортной бани являются:

  • правильный выбор строительных материалов;
  • определение с тем, какой тип фундамента закладывать;
  • создание основания под строительство печи;
  • монтаж коммуникаций.

Однако наиболее важными и основополагающими работами станут:

  • собрать сруб для бани;
  • создать пол;
  • утеплить стены;
  • подвести воду и электричество;
  • построить и покрыть крышу.

Вернуться к оглавлению

Этапы строительства бани

Легче всего будет воплощать подготовленный специалистами инженерами-архитекторами проект. Так как в нем учтены все основные структурные компоненты, их нагрузка на землю, и т.д. Выбирая готовый чертеж, необходимо рассмотреть то, каким образом он будет привязан к местности, определить тип грунта на ней и выбрать подходящий тип фундамента.

Сруб для бани изготовить можно из различных пород древесины. Однако наиболее часто склоняются к выбору осины, которая обладает низкой теплопроводностью и в то же время отличается высокими влагостойкими качествами. Данный пиломатериал в процессе использования отвердевает и набирает большую силу и крепость. Таким образом, использовать осину рекомендуют в качестве основного варианта для строительства сруба и других конструктивных элементов и узлов бани. Еще более крепкими характеристиками обладает кедр, который представляет собой максимально надежный, прочный и чрезвычайно красивый материал. Он не дает ни трещин, ни усадки, благодаря уникальной волокнистой структуре. Единственным минусом такой древесины является ее высокая стоимость. Таким же набором положительных черт обладает и липа, которая ко всему прочему отличается еще и приятным ароматом. Однако этот вариант тоже подойдет лишь тем хозяевам, которые не привыкли экономить.

До того как , приступите к организации фундамента. Чаще всего частные строители останавливают свой выбор на ленточном фундаменте средней глубины. Для этого выкопайте траншеи по периметру будущей бани глубиной до 40 см. На их дно укладывается песчаная подушка, затем организуется опалубка, укладывается арматура, после чего траншеи заполняются бетонным раствором. Раствор приготовьте следующим образом: в бетономешалке смешайте 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия, после чего добавьте 12 л воды. После заполнения опалубки оставьте фундамент на неделю до полного высыхания. Затем, когда основание будет готово, организуйте пол из любого, на ваше усмотрение, материала (глина, бетон или дерево) и организуйте канализационную систему, выкопав в определенном месте выгребную яму и подведя к ней трубы. После этого можно построить сруб. В процессе чего не забывайте следить за нумерацией венцов и тщательно заполнять щели между ними. Делать это рекомендуется с использованием специального мха, пакли или шерстяного войлока.

Последним этапом станет установка крыши и нанесение кровли. В качестве которой удобно использовать профильное железо.

Построить баню из сруба непростая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго-западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен бани.
  9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100-150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70-100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

  • 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6-8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

  1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
  2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен . Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

  • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
  • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40-50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500-800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.


Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.


При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.


Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».


По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: " "). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.


Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.


Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец , нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.


На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.


Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.


Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Русская или сауна?

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла. Компактную электросауну размером с платяной шкаф можно поставить в городской квартире, и ничего, нормальный там пар. А вот русская требует обязательно отдельного банного здания и печи для нее. Поэтому далее речь пойдет о бане русской, а сауны оставим на другой случай.

Родоначальница

Исконная русская баня состоит из 2-х отделений: предбанника и парной, см. рис. справа; размеры – от 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такие бани сейчас возрождается, из называют дикими банями. Непременные особенности «дикой» русской бани:

  • Фундамент – незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
  • Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
  • Строительство – без единого гвоздя.
  • Конопатка – только мхом и паклей.
  • Потолок – настильный (см. далее).
  • Утепление пола и потолка – мох и торф.
  • Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
  • Крыша – гонтовая или дерновая.
  • Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной. Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

  1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
  2. Выбор материала для постройки;
  3. Проектирование и утверждение проекта;
  4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Проект

На проекте следует задержаться сразу же. Порядок его утверждения такой же, как и для других нежилых построек. Однако затевать самострой и узаконивать его потом не рекомендуется. Баня – строение не первой необходимости. Если по ее возведении вредные соседи нажаловались вроде: «А у нас вот морковка с огорода вонючая стала как они баню построили!», то доказать свое будет весьма проблематично и дорого. С другой стороны, по тем же причинам (нежилая, не жизненно важная) муторное хождение по инстанциям упрощается и облегчается. Исходя из этого возможны 3 варианта действий:

  • Заказать у местных проектировщиков проект «под ключ», т.е. уже утвержденный и привязанный к месту, обойдется это для небольшой бани до 5 000 руб. + госпошлины и сборы;
  • Спроектировать самому – нежелательно, не будучи строителем, запутаетесь, а в органах самонадеянных дилетантов не жалуют;
  • Скачать из интернета готовый эскизный, т.е. не привязанный к местности, проект, и привязать его к себе самостоятельно.

Последний вариант – оптимальный, если вам не боязно за 5 000 экономии посидеть под кабинетами. У него есть, так сказать, подвариант – отдать скачанный эскиз проектировщикам на привязку и оформление. В таком случае экономия урезается вдвое-втрое, но хождения – на их душу, а она там как рыба в воде. Вам же останется выбрать подходящее строение, прикинуть его расположение, сделать копию с план-схемы домовладения и показать проектанту, где будет баня. Однако качать первую приглянувшуюся красивую 3D картинку с какими-то схемами не следует, нужно проверить, чтобы проект бани содержал как минимум следующие листы:

  1. Поэтажный план с необходимыми разрезами и экспликацией (техописанием) помещений, вроде того, что на рис. ниже;
  2. Сводную ведомость требуемых материалов, и храните потом чеки на них, чтобы в случае чего показать – не из ворованного построено;
  3. Рекомендуемый тип фундамента и его план.

Важный момент в разрешении на строительство – согласие соседей. Это не долговая расписка, тут другие законы действуют. Простая бумажка с подписью как аргумент не пройдет, а вот если на ней и прочих листах штамп «Утверждено» и виза, то с тем самым соседом разговор короткий: «Печать на своей закорючке видишь? Да? Так пошел ты к себе на огород морковку рвать».

И еще такое ма-а-ленькое замечание. Считать гвозди поштучно и вымерять по проекту, где бить, не обязательно. Строители прекрасно знают, что отклонение от проекта – далеко не то же, что самострой. Поэтому, имея утвержденный проект, застройщики более-менее опытные строят, лишь бы на него похоже было, а там вдруг что – утрясется. Совпадать должны этажность, размеры в плане, расположение несущих стен (в небольшой бане их аж 4), материал, из которого построено – дерево так дерево, кирпич так кирпич – и фундамент, его тип и материал. Прочее, если речь идет о бане, будет уже не нарушением, а отклонением от проекта, что решаемо. Любой прораб на эту тему таких историй порасскажет – подивишься и обхохочешься.

Примечание: может возникнуть вопрос – а что это за либерализм к отклонениям? Дело в земле-матушке, строят-то на ней, и предсказать точно, как она себя поведет, пока невозможно. Поэтому тертым строителям и дают волю, чтобы на свой страх риск могли на месте по обстоятельствам решить – как все-таки построить, чтобы стояло.

Расположение, размеры, планировка

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис. ниже, с парилкой отдельной и совмещенной с моечной. Особенность их в том, что входная дверь может быть на любой из стен предбанника, что облегчает расположение бани на участке.

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис., или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

Примечание: о втором знаке? на рис. и стоке со сливом см. далее.

Материалы

Выбор материала для постройки бани обусловлен прежде всего физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых в то время интуитивно, но верно, придумали и конструкцию банного здания. Получилась она поэтому достаточно консервативной и крепко привязанной к дереву. Деревянные постройки требуют весьма высокого мастерства и долгих технологических перерывов на усушку и собственную усадку, если используется недорогой строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые далее пеноблоки или арболит, или опилкобетон. Поэтому, прежде чем выбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не отапливается постоянно, истопленная сильно прогревается, а при помывке отсыревает. Второе – во время протопки банная печь должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – сильный поток нагретого воздуха, дающий равномерную температуру в парной. На время помывки топку печи ослабляют, чтобы моющихся не жгло ее направленное ИК. Людей в бане ИК от прогретых стен и тепло воздуха должны мягко и равномерно окутывать; это, кроме далекого от насыщения влагой воздуха, непременное условие легкого пара.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не так сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжелым, а при 70 – легким. Переносимость и пользу бани для людей разной, как говорится, конституции выражается параметром, который можно назвать интенсивностью воздействия пара; в народе он давно известен как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

  • Легкая, для женщин и детей – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
  • Обычная, или кондовая – традиционно из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом примерно поровну, в зависимости от режима топки пригодна практически для всех. Может быть выстроена из любых пригодных для бани материалов.
  • Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в парной одно помавание веником пробирает, как говорится, аж косточки играют. Но выдержать ядреный пар можно только имея железное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, впору грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и прочих дорогих им женщин: легкая баня благотворно влияет на женское здоровье и позволяет долго сохранять красоту; обоим полам добавляет сексуальной активности. Дорогие русские кокотки прошлого непременно, прежде чем принять, пропускали своих посетителей через легкую баню, задолго до того, как русское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не ведется. Тем не менее, приближены по свойствам к легкой липовой бани из пеноблоков и каркасная, которые далее будут описаны подробнее. Они же самые дешевые и простые в постройке. Но кататься после легкой бани в снегу или бултыхаться в проруби категорически противопоказано. Даже прежде чем выходить из нее на улицу, нужно остыть в теплом предбаннике, а затем, тепло одевшись, быстренько прошмыгнуть в дом.

Ядреная баня, наоборот, очень дорога и сложна, т.к. строить ее можно только из бревен высшей кондиции. Продольные ложбины между венцами сруба действуют как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стены; брусовые стены поглощают ИК далеко не так жадно. То же относится к любым бревенчатым баням, поэтому баню «почти ядреную» можно выстроить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же далее займемся преимущественно «нормальными» кондовыми банями, как наиболее универсальными и доступными.

Выбор и отбраковка

Лучший материал для бани – дерево, т.к. под него она и создавалась. О пеноблоках и других подходящих материалах поговорим далее при описании бань из них, т.к. они идут в дело сразу без отбраковки. О древесине этого сказать нельзя: та, что вполне годится для дома, в бане может долго не прослужить вследствие специфических условий, описанных выше.

Примечание: кирпичная баня уступает деревянной по всем показателям, кроме одного – большое, от 70-100 кв. м в плане, банное строение из кирпича будет дешевле деревянного, а его банные качества при таком большом объеме здания станут приемлемыми. Поэтому кирпичные бани строили и строят преимущественно большие общественные.

Лучшее дерево на баню – лиственница, а на ядреную – мореный дуб, но то и другое дорого. Чаще всего бани строят из соснового или елового дерева после предварительной отбраковки пиломатериалов. Первое, на что следует обратить внимание – полное отсутствие трещин (поз. 1 на рис.), затем червоточин, поз. 2 и синевы, черноты и пр. признаков гниения, пп. 2 и 3. Синева как правило сопутствует червоточинам (поз. 2), но может проявляться и отдельными пятнами, поз. 3. Третий признак безусловной выбраковки данной штуки – выпадающие сучки. Если же лес кондиционный, вступают в силу уже критерии выбора.

Смолка и сухощепка

Хвойный строевой лес, особенно сосновый, имеет 2 разновидности – смолку и сухощепку. Вторая – обычный строевой лес, рубленый по кварталам. Первая пропитана смолой, сильно ею пахнет, если провести пальцем по спилу, он липнет и пачкается. Смолка дорога т.к. деревья на нее рубят выборочно во время сокодвижения, что для леса в целом отнюдь не полезно. Тем не менее, строя баню из бревен или бруса, стоит потратиться на смолку для 2-3 нижних венцов: она совершенно не гниет, но под воздействием влаги каменеет, превращаясь в подобие мореного дуба. Для каркасной бани брус нижней обвязки (несущего пояса) также желательно брать смоляной. И еще: на черновой пол любой бани весьма-весьма желательно закупить гораздо менее дорогие полуфабрикаты и отходы распиловки смолки с обзолом, прежде всего – самый дешевый горбыль, см. рис. Придется больше попотеть, окоривая и подгоняя, но пол выйдет вечным и недорого.

Примечание: до сих пор кое-где еще практикуется хищнический лесоповал, когда деревья секут поквартально круглый год. Окрестным строителям бань это на руку – смолку можно взять прямо с лесобиржи дешевле, чем потом сухощепку со склада дистрибьютора. Но для природы такой подход – хуже некуда, и нужно уметь на глаз оценивать сырую древесину на предмет коробления при сушке, см. далее, о брусе.

Пропитка

Все пиломатериалы для постройки бани должны быть пропитаны антисептиками, биоцидами и антипиренами. Кроме смолки, она и так не гниет, никакую пропитку не примет, а закаменев, станет и очень плохо горючей. Пропитки для древесины продаются и отдельно, т.е., если так дешевле выходит, то можно купить недорогой непропитанный лес и обработать самостоятельно.

Пропиточные материалы для строевого дерева делают на основе очищенных минеральных масел и/или силикона. Можно встретить рекомендации заменить их отработкой или свежим моторным маслом, но не надо. Машинные масла содержат присадки, полезные механизмам, а не людям. В бане они неизбежно попадут в воздух и пропитают уже вас через распаренную кожу.

Бревна

Сырые, т.е. дикие бревна сейчас продаются редко – выгоднее их распустить на мерный материал, да и отходы пойдут в дело, на целлюлозу и пр. Есть фирмы, торгующие диким лесом, но отборным и цены – мое почтение. Поэтому, вдруг вы, прочитав дальнейшее, вознамеритесь построить бревенчатую баню, то закупать придется оцилиндрованные бревна.

Первый критерий выбора – бревно должно быть цельным камерной сушки; это весьма дорогой материал. Клееные имитации, поз. 1 на рис., прекрасно пойдут на жилое здание, но не на баню, т.к. вследствие разного коробления ламелей (фрагментов, из которых склеено бревно) в банных условиях эксплуатации скоро расщелятся и загниют при любой пропитке.

Второй момент – трещины. Т. наз. здоровые радиальные трещины, поз. 2, в срубах жилых домов вполне допустимы, но в бане станут сборниками конденсата со всем вытекающим; бревен естественной воздушной сушки без них не бывает, поэтому, как выше сказано, годятся только камерные. По той же причине профиль бревна не должен иметь обращенных вверх выемок, поз. 3. Из бревен финского профиля и любых его модификаций получаются отличные дома, но бани из них не строят.

Строевое бревно на баню должно быть с обычным т. наз. лунным пазом, поз. 4, обращенным вниз. Для этого при постройке нужно выбрать подходящую схему врубки, см. далее. Лучшие типоразмеры для бани – 190 или 210, отмечено на рис. Если же строится баня «поядренее» из сосновых бревен, то, кроме увеличенного диаметра, нужно выбирать и бревна с темным ядром и светлой заболонью, справа на рис. Бревна с темными и светлыми поясами годичных колец вразброс пойдут на обычную баню.

Примечание: если «ядреность» бани большого значения не имеет, то бревна можно брать несколько различающегося диаметра. При врубке в обло (это оптимальный способ для небольшой бани, см. далее) из разнокалиберных бревен получается вполне пригодный сруб, см. рис. слева.

Брус

Брусовая баня обойдется много дешевле бревенчатой и по виду вполне вписывается в загородную жилую застройку, см. рис. Дешевле и проще всего строить ее из обычного чистообрезного бруса (прямоугольного в поперечном сечении). Критерии его отбраковки те же, что и для бревен, но добавляется проверка на ровность.

Простого бруса камерной сушки сейчас, похоже, в продаже нет вообще – невыгодно. А брус воздушной сушки весь в той или иной степени коробленый. В общем это не страшно, в постройке сруба всегда предусматривают технологический перерыв на усушку и собственную усадку дерева. Во время него брусья прилягутся друг к другу и сцементируются, как говорят, сживутся с конопаткой с практически цельный массив.

Однако усадка дерева не безгранична и, если брус сушился неправильно, он может оказаться чрезмерно покоробленным, а сруб из него так и останется со щелями. Тут возможны 2 варианта закупки: либо у проверенного поставщика по живым рекомендациям надежных людей, либо с осмотром штабеля на складе приглашенным специалистом – плотником, мебельщиком, лесотехником и пр. Научиться самому оценивать степень коробления пиломатериалов и их дальнейшей усадки в конструкции по описаниям с инструкциями, к сожалению, невозможно.

Брус для постройки бани “под бревно”

Весьма привлекательно, но требует особо тщательной отбраковки дерева, строительство брусовой бани из трехкантового бруса с обзолом (поз. 1 на рис. справа) или 2-кантового, он же полуобрезная шпала, поз. 2.

Это полуфабрикаты, т.е. стоят недорого. Врубка их не намного сложнее, чем простого бруса и вполне может быть выполнена не плотником. Но баньку из такого бруса возможно построить на вид очень похожую на «крутую» бревенчатую, а по свойствам – при интенсивной топке близкую к ядреной.

Что до профилированного бруса, то он, во-первых, дорог. Затем, на баню нельзя пускать клееный брус, по тем же причинам, что имитацию бревна, поз. 2 на рис. А цельный камерный брус еще дороже, и на баню пойдет только выбранный целиком из ядра (поз. 1) или заболони. Если на спиле бруса видно сразу и то, и другое, в банном строении он расщелится. Наконец, в профиле бруса, как и в бревнах на баню, не должно быть обращенных вверх выемок, поз. 4. Все это превращает выбор в сущий ад, тем более что продавцы, зная, что их товар вполне хорош на дом, такой привередливости не понимают.

Еще о кирпиче

Вдруг вы захотите строить кирпичную баню, имейте в виду, что кирпич для нее также подлежит отбраковке. На баню нужен тяжелый и темный малопористый, или в меру, без коробления и вздутостей, пережженный железняк, или клинкерный. Красивый лицевой кирпич сухой или полусухой формовки не годится однозначно.

Строительство

Что ж, будем считать, что сложный и ответственный этап выбора и отбраковки материала нами пройден. В конце концов, затрат на него нужно только время, знания и внимание. Теперь – строим баню! Здесь тоже есть на что обратить внимание, кроме обычных строительных рабочих операций. В целом последовательность постройки бани такова:

  1. Фундамент;
  2. Утепление подпола и оборудование стока со сливом;
  3. Для каркасных бань – каркас;
  4. Для них же – технологический перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
  5. Стены;
  6. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
  7. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, дикое и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
  8. Проемы, дверь, окна;
  9. Потолок;
  10. Крыша;
  11. Внутреннее обустройство и , главным образом – установка печи.

Фундамент

В старину бани ставили на незаглубленный фундамент из валунов (поз. 1 на рис.), это позволяло свести обработку бревен нижнего венца к минимуму. Для этого из диких камней набирали что-то вроде ложемента или центров, в котором круглые бревна не катались. На углы особенно ценились большие валуны с перекрещивающимися естественными ложбинами; это и есть те самые краеугольные камни. Первоначальное значение этого термина ныне забыто. Валунный фундамент под баню можно заложить и в наши дни, но, увы, дикий камень теперь далеко не бросовый материал.

Примечание: не удивляйтесь упоминанию краеугольных камней в Библии и Евангелии. Ныне почти безлесный Левант тогда был богат отличным кедровым деревом. Его хватало и на постройки, и на флоты. Дворец царя Соломона из чего был построен? «Благодаря» высокой ценности ливанского кедра сейчас его почти не осталось.

Полноценная замена валунному – незаглубленный или малозаглубленный , поз. 2. Первый пригоден под любую деревянную баню, а второй – под пеноблочную. По сложности и трудоемкости заложение того и другого доступны строителям-новичкам, а по цене – семейному бюджету ниже среднего. Недостаток один: не годится на ненадежных грунтах. К таковым относятся:

  • Среднепучинистые ближе к сильнопучинистым и сильнопучинистые (пучение свыше 6-7% по объему) – мелкие пылеватые супеси, плотные суглинки, пухлые глины и т.п.
  • Просадочные II категории, свыше 5% по объему – рыхлые лессовидные и глинистые.
  • Слабые, с несущей способностью менее 1,7 кг/кв. см – гумус, илистые, торфянистые, рыхлые супеси.

В местах со стабильно плюсовой зимой и малой вероятностью замерзания стока отличный, простой и дешевый, вариант фундамента под деревянную баню – столбчатый незаглубленный из готовых блоков 200х200х400, поз. 3. Добросовестный и внимательный офисный горожанин, взявшись строить, может заложить его за выходные.

На уклоне, что очень хорошо для устройства стока, и на ненадежных грунтах баню ставить можно на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб, поз. 4. Под деревянное строение он по стоимости и трудоемкости примерно равен ленточному. Утепление подпола в местах с морозной зимой увеличивает то и другое ненамного. Под баню из пеноблоков или кирпича оголовки столбов придется связать рандбалками или ростверком, поз. 5, это уже довольно сложный и дорогой процесс, особенно наложение ростверка. Впрочем, для бань чаще всего можно обойтись рандбалками.

Наконец, свайно-ростверковый фундамент, поз. 6. Он может быть и металлическим сварным, как на рис., так и бетонным на буронабивных сваях. То и другое достаточно сложно и дорого, а качественный металлический свайный фундамент требует еще и спецтехники.

Свайные фундаменты закладывают под строения на грунтах, как говорится, никаких: илистых, торфянистых, слабых сильно обводненных; в общем, «на болоте». Баню на гнилой мокрети не ставят, но заложение свайного фундамента под нее оправдано в особых случаях.

К примеру, автору довелось попариться в ядреной бане на крутояре над рекой. Над омутом выступал помост, от него прямо в воду шла лестница. Со дна там били ключи – летом вода ледяная, а зимой держалась полынья. Ощущения – несказанные, если в раю парятся, то именно так и не иначе. Но строиться в таком месте можно только на сваях, иначе через год-два земля поползет, и банька только булькнет или поплывет, покачиваясь. Вот для подобных эксклюзивов и предназначен свайный фундамент под баню.

Изоляция и обрешетка под стены

Перед постройкой любой бани на любой фундамент, кроме валунного, нужно наложить двойную гидроизоляцию из битума и рубероида, см. рис. Ее накладывают после набора фундаментом прочности, кроме металлического сварного.

Если будет строиться деревянная баня на ленточном фундаменте, то перед укладкой 1-го венца сруба или нижнего пояса каркаса на ленте по изоляции раскладывают рейки 30х30 мм или 40х40 мм, как показано на рис. слева; при качественном пиломатериале можно обойтись толстой, от 10 мм, дранью. Назначение этой обрешетки – предотвратить загнивание дерева из-под низу вследствие капиллярного замокания. Оставшийся зазор потом конопатят вместе со стенами.

Примечание: в любом случае никаких анкерных болтов и т.п. для прикрепления стен к фундаменту не нужно. При термоударах, которые испытывает строение бани, пользы от них, кроме вреда, не будет.

Пол и сток

Пол и сток бани неразрывно связаны и поэтому рассматриваются совместно. Вместе они составляют самый сложный и ответственный конструктивный узел бани, во многом определяющий ее эксплуатационные и санитарно-гигиенические качества.

В старых банях сток шел прямо на грунт через щелястый пол. Ныне сбрасывать любые стоки на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол парной/моечной вполне уместен, см. ниже.

Сток из бани может быть организован рассеянным, через всю поверхность пола, или точечным (концентрированным) через решетку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, сложнее, но гораздо гигиеничнее. Точечный сток делают чаще всего, если сливная яма находится под полом. Этим экономится место и объем земляных работ, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом. Кроме того, сливных ям, вообще не требующих чистки и откачки, не бывает, а в данном случае для сантехремонта понадобится ломать пол. Дополнительный минус – вследствие инфильтрации сточных вод непосредственно под здание баню рано или поздно «поведет».

Как аргумент в пользу ямы под полом часто приводят – мол, не замерзнет. А, пардон, вы что, свою баню всю зиму отапливаете? Если вам это по карману, то к чему тогда самострой? Закажите баньку под ключ и парьтесь. К сожалению, добавить «на здоровье» нет оснований, раз яма под полом. Способ же уберечь любую сточную яму от замерзания известен давно: это деревянная крышка в 30-40 см под ревизионным люком. Сток из бани теплый и под двойной крышкой успеет впитаться в грунт, прежде чем до него доберется самый лютый мороз.

Примечание: иногда еще говорят, мол, на яму под баней нужно ставить газоплотную крышку. Чистой воды курьез в духе черного юмора – любая герметизированная сточная яма когда-то да взрывается, как плохо стерилизованная банка с домашней консервацией. В бане – преимущественно во время помывки, т.к. тепловой толчок при протопке сыграет роль инициатора.

Устройство рассеянного стока из бани, ясно из поз. 1 рис. Весьма желательно бетонный сток оборудовать самодельным гидрозатвором, поз. 2, это обеспечит соответствие бани самым жестким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут водонепроницаемый; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию из расчета 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую прочность стяжку обрабатывают битумной мастикой. Делать это нужно в теплое время года, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Баня должна иметь отдельную сливную яму. Сток из бани большой для домовой канализации и залповый, но гораздо чище кухонного серого, не говоря уже о фекальном из , и содержит немного жира. Если запустить банный сток в общий правильно рассчитанный и построенный , то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут. Если же соорудить большой и дорогой септик в расчете на залповый сброс, то обычного стока бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация снова перестанет работать. Сливную яму копают из расчета 50-100 л на 1 моющегося на глубину не менее 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины промерзания, при условии заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не менее чем на 1,2 м. В большинстве регионов РФ эти условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Самая простая и дешевая сливная яма получается из автомобильных шин в глиняном замке, поз. 3. Но в ее боковых карманах неизбежно будет застаиваться сточная вода, и обеззараживать такую яму придется куда чаще. Имея в виду будущие расходы на антисептики, чистку и откачку, выгоднее оказывается купить пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колец для колодцев. Это самые маленькие и самые дешевые колодезные кольца. Их высота стандартна – 90 см; 2-х штук как раз хватит. При диаметре по внутри 0,7 м объем ямы оказывается достаточным для 5-6 моющихся.

Вдруг яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не чаще раза в неделю. В таком случае и сток дешевле будет точечный, а его сложный и дорогой бетонный ловитель под полом можно заменить опрокинутым низким деревянным шатром. Тогда вокруг устья ямы нужно наложить качественную гидроизоляцию с выносом за контур сточной решетки не менее 0,5 м, поз. 4. Однако это тоже плохой выход: вода под изоляцию все равно просочится, и что за биоценоз там сложится, об этом лучше не думать. По крайней мере, перед едой.

Пол

Пол бани должен обеспечить, во-первых, быстрый и полный сток воды, сам не загнивая. Во-вторых, дать достаточное утепление и гарантировать от сквозняков снизу при условии, что забивать подпол теплоизоляцией нельзя, придется ограничиться засыпкой керамзитом. Для этого пол бани делают плавающим, поз. 1 на рис., т.е. не связанным жестко с конструкцией здания. Настилают пол по лагам; их концы в бревенчатой стене вводят в вырезы нижнего венца, поз. 2. В брусовой бане концы лаг связывают поперечинами, чтобы получилась цельная решетка, а в каркасной, как и в каркасном доме, лаги пола вместе в нижним поясом образуют основную несущую раму.

Шаг лаг – 40-60 см. Их высота – 100-120 мм для пролета до 4 м и 150 мм для пролета 4-5 м. При большем пролете в фундаменте нужно предусмотреть промежуточные столбы или внутренние участки ленты. Толщину лаг берут примерно 1/50 от длины пролета, т.е. 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м и т.д.

В промежутки между лагами укладывают горбыль выпуклой стороной верх. Т.к. доски горбыля к одному концу сужаются, их укладывают попеременно узким концом то в одну, то в другую сторону. Между досками оставляют зазоры от 5 мм, та же поз. 2 на рис. Такая конструкция не препятствует стоку, до некоторой степени улучшает теплоизоляцию, а совместно с уложенными наперекрест горбылинам досками чистового пола предохраняет от сквозняков.

На лаги и черновой настил из горбыля весьма и весьма желательно брать сосну-смолку. Для удешевления пола лаги можно сделать их 3-кантового бруса или распущенной вдоль надвое полуобрезной шпалы, см. выше. Но тогда их придется подстрогать со стороны обзола, чтобы основа под чистовой пол была ровной и горизонтальной.

Чистовой пол с рассеянным стоком настилают из обычной струганой чистообрезной доски, желательно – смолки, толщиной от 40 мм. Удешевление, опять-таки, обойдется лишним трудом: можно взять доску-смолку неструганую и необрезную, «довести до ума» самому на цирулярке и фуговальном станке (очень удобен для этого старый советский настольный УБДС-1 и ему подобные), и уложить в настил остатками обзола вниз. Чистый пол настилают с промежутками между досками около 5 мм, для стока воды.

Чтобы настлать пол с точечным стоком, сначала между лагами над ямой или гидрозатвором ставят доску из лиственницы или смолки со сточной решеткой. Настилают пол без щелей, с вырезом над решеткой, поз. 3 и 4. Доску нужно брать не шпунтованную, а с замковой четвертью, поз. 5. После техперерыва на усадку строения стыки досок заливают жидкими гвоздями или затирают водостойкой шпаклевкой по дереву.

При всей дороговизне, сложности и трудоемкости это далеко не оптимальный вариант. На поз. 4 видно, что, судя по общему состоянию пола и решетки, баня еще новая, но пол под скамейкой уже осклиз. Видимо, неприязнь строителей к рассеянному стоку через щелястый пол объясняется предрассудками и неполными знаниями истории русской бани.

Стены и сруб

Выглядит бревенчатая баня, безусловно, шикарно, см. рис. Но мы на них долго задерживаться не будем: эти строения вообще-то не для новичков. Во всяком случае, чтобы соорудить простейшую баньку, вам понадобится освоить 2 непростые технологии – врубку бревен с обло с остатком, поз. А на рис., и с лапу без остатка, поз. Б-Д. Последнее, между прочим, технологически проще, но требует калиброванных бревен, т.к. пропорции разметочного шаблона (поз. Д) привязаны к стороне квадрата, вписанного в диаметр бревна, поз. Г. В любом случае низ бревен первого венца надо очень точно и ровно подтесать, т.к. валунный фундамент, который можно подогнать под бревна, ныне нереален.

Примечание: врубку в обло и в простую чашу (см. рис. справа) часто считают одной и той же рабочей операцией, т.к. конфигурация готовых к укладке в сруб бревен одинакова. На самом деле при врубке в чашу выемки и пазы оказываются обращены вверх, что для бани недопустимо. При врубке в обло подогнанные бревна переносят в сруб с переворотом, это усложняет и замедляет сборку сруба на фундаменте.

Из бруса

Построить баню из бруса новичку уже вполне возможно: криволинейные пазы и лунки в дереве выбирать не нужно. Достаточно уметь обращаться с пилой, молотком, долотом и топором. Для постройки маленькой, до 4х5 м, бани, нужно освоить всего 3, или только одну, несложную операцию: врубку в полдерева или в охряп с остатком либо врубку без остатка в лапу (в торец); отмечены на рис. «!».

На баню пойдет брус от 100х100 до 250х250 мм. Чем толще, тем, естественно, лучше и дороже. В общем, «сотки» хватит южнее Воронежа, 150х150 для Подмосковья, а 200х200 – севернее Санкт-Перебурга. На 1-3 нижних венца нужно брать брус на размер больше, и опять-таки, крайне желательно, смолку.

Собственно же процесс сборки брусового сруба без остатка из непрофильного чистобрезного бруса (самого простого и дешевого) врубкой в торец показан на след. рис. Сначала по шаблону готовят концы обрезанных в размер брусьев, поз. 1. Если вместо бруса найдется кондиционная для бани (см. выше) полуобрезная шпала (поз. 1а), то можно получить почти полную имитацию бревенчатого сруба.

При сборке сруба нужно предотвратить боковое смещение брусьев. Сруб из бревен держат лунные пазы, но для гладких брусьев связей по углам недостаточно. Тут возможны 2 варианта. Первый, поз. 2 – простой, но не лучший, т.к. гвозди в срубе поржавеют. Сруб сбивают сразу намертво, и конопатную ленту (см. далее) накладывают сразу же. Расположение и длина гвоздей – такие же, как нагелей в след. варианте. Гвозди нужны потайные, с полностью утапливаемой шляпкой, либо к молотку специальный инструмент – добойник; он похож на слесарный кернер со сточенным концом.

По 2-му способу, поз. 3, брусья скрепляют круглыми глухими шкантами – нагелями. Калиброванные нагели есть в продаже, брать лучше дубовые. Соединение венцов нагелями делают так:

  • На предыдущий венец укладывают последующий.
  • Сверлят отверстия точно по диаметру нагелей сквозь верхний брус на пол-высоты нижнего.
  • Снимают верхний венец.
  • Укладывают конопатную ленту.
  • Вставляют нагели, проткнув конопать над гнездами под них.
  • Снова, теперь уже насовсем, укладывают верхний венец, надев его на нагели.
  • Процедура повторяется до полной сборки сруба; нагели располагаются в шахматном порядке, см. снова поз. 3.

Примечание: при пролете до 6 м скреплять брусья достаточно по углам, как показано на рис.

А если брус профилированный?

Одна из причин, по которой придумали профильный брус – стремление избавиться от достаточно трудоемкого и требующего дополнительных затрат скрепления нагелями. Однако к бане это соображение неприменимо: профили, которые держатся друг за дружку «железно», для бани не подходят. А у тех, которые не будут «ловить» конденсат, банные температурные деформации скоро поломают гребни. Поэтому сруб бани из профилированного бруса все равно нужно скреплять.

Конопатка

Бревенчатый и брусовый срубы по сборке конопатят. Для бревна понадобятся основательные навыки конопатных работ и полный набор конопатного инструмента, см. рис.

Брус конопатить проще: нужны будут кривая стальная конопатка – лебеза, деревянная прямая узкая и киянка, см. рис. ниже. Банный сруб конопатят обоими показанными там способами: при сборке сруба закладывают между венцами конопать для конопатки врастяжку, а по ее окончании конопатят окончательно в набор.

Примечание: лебеза предназначена для заталкивания конопати между бревнами. От ее названия происходит и «лебезить» в смысле втираться в доверие, пресмыкаться с задними мыслями на уме, в общем, под кожу лезть. Если конопать джутовая (см. ниже), а сруб брусовый, лебеза не нужна.

Обойтись без конопатки гидроизоляцией, хоть самой современной, нельзя: конопать не просто уплотняет швы, но «сживается» с деревом в единый массив и окончательно скрепляет сруб. Синтетики, способной заменить ее, пока нет.

В старину в растяжку конопатили мхом, а в набор – промасленным или смоленым жгутом льняной пакли. Сейчас более всего конопатят джутовым волокном, оно по составу и содержанию лигнина почти древесина. Джутовую конопать лучше брать в виде набора из ленты и шнура, см. рис. Лента рыхлая, под нагель ее легко проткнуть пальцем. Укладывают ленту при сборке сруба, и лебезить ее потом не нужно, по сборке сруб сразу доконопачивают шнуром в набор.

Чтобы сруб не повело, конопатят строго в следующей последовательности: глухую длинную сторону нижнего венца внутри, затем снаружи, затем так же противолежащую ей. Потом – короткие стороны нижнего венца начиная с той, где нет проемов, также сначала изнутри, потом снаружи. В той же последовательности конопатят остальные венцы строго по очереди снизу вверх.

Итог по брусу и бревну

Оцилинрованное бревно камерной сушки можно считать разновидностью профилированного бруса. Баней из него и профбруса также камерной сушки можно пользоваться сразу по постройке, т.к. усушку и усадку эти материалы прошли в процессе обработки; в этом несомненное достоинство «камерной» древесины. Стоимость 1 кв. м банного помещения из этих материалов в большинстве регионов РФ превышает стоимость квадрата жилой площади в новостройках среднего класса.

Самой дорогой, сложной и трудоемкой, но и самой престижной, будет баня бревенчатая. Ее банные качества в точности соответствуют таковым традиционной русской бани. По «крутизне» и стоимости почти равноценна бревенчатой баня брусовая, но технологически она гораздо проще и может быть поставлена строителем-любителем средней квалификации. По качеству пара брусовую баню можно сделать почти неотличимой от бревенчатой.

Применение камерного профбруса для строительства бани может быть оправдано, если нет возможности произвести отбраковку материала воздушной сушки или сырого поштучно, напр., в регионах, где нет собственных лесозаготовок и торговцы наотрез отказываются продавать ординарные пиломатериалы выборочно. В противном случае возможно, применив полуфабрикаты деловой древесины, поставить брусовую баню, и на вид почти неотличимую от бревенчатой.

В целом же бревенчатую или брусовую баню можно рекомендовать ставить тем, кто достаточно обеспечен, следит за своим здоровьем, держит физическую форму, и уже построил хотя бы дачный домик или сарай. Если же вы не уверены, что кондовая и тем более ядреная парная пойдут вам на пользу, то лучше строить какую-то из описанных ниже легких бань. Этот же вариант показан при недостатке в средствах и строительном опыте: легкие бани несложны и недороги, а их пар никому не повредит.

Техперерыв

После сборки и конопатки сруба его сверху временно зашивают досками, фанерой, картоном и т.п., и накрывают пленкой. Пленку закрепляют любым способом, чтобы не сорвало ветром. Сруб оставляют сохнуть и усаживаться не менее чем на полгода; лучше всего – с весны или начала лета до осени следующего года. За это время дерево не только усохнет и усядется, но и сживется с конопаткой.

Проемы, двери, окна

Способов устройства дверных и оконных проемов в брусовых банях используется в основном 2. 1-й, поз. 1 и 2 на рис., «для ленивых и неэкономных»: в размер по ширине проема выбирается всего 1 верхний его брус, а после техперерыва проем просто выпиливается. Однако способ этот не так уж расточителен: обрезки могут пойти на щитовой потолок (см. далее) и уж точно – на внутреннее оборудование бани, полати и пр. И лениться по этому способу особо не получится: во избежание внезапной «игры» при выпиливании напряженного после усадки сруба края будущего проема нужно при сборке сруба подкрепить нагелями, как углы.

По 2-му способу, поз. 3, брусья в размер обрезаются заранее, и на выходящих в проем их концах выбирается шип. Недостаток этого способа – нужны специальные коробки дверей и окон, тогда как по первому способу на них пойдут простые рамы из досок. В общем, «по-первому» проемы лучше делать, когда внешний вид бани большого значения не имеет, а «по-второму» – когда хочется «покруче».

Примечание: из бань средне-бюджетного класса брусовые, безусловно, лучшие. Поэтому даем в дополнение видео о подробностях обустройства брусовой бани:

Видео: строительство бани из бруса, правильное устройство

Каркасная

Каркасная баня строится как и . Сразу после сборки каркаса ставятся стропильные балки, и сохнет/усаживается каркас уже под собственной кровлей, в центре на рис. Поскольку ажурное строение продувается всеми ветрами, техперерыв на сушку/усадку нужен минимальный. Обычно каркас собирают весной, этой же осенью баню достраивают и еще до холодов уже парятся.

Вторая особенность – чистовой пол настилают вместе с обшивкой стен снаружи, справа на рис., в обычной последовательности снизу вверх, т.е. начиная с пола. Утеплять стены снаружи, как иногда советуют, не нужно. В декоративных целях достаточно чего-то вроде обшивки сайдингом, без укладки пенопласта в ячейки обрешетки. Так нужно, чтобы стены лучше проветривались. Но вот утепляться изнутри надо основательно, как в описанной ниже пеноблочной бане, исключая подстилающую штукатурку.

Каркасная баня оказывается самой простой и дешевой, даже дешевле бани из пеноблоков. По «ядрености» пара эта баня только и только легкая. Однако попариться в ней зимой севернее Москвы весьма проблематично: хорошо отдает тепло, а меры утепления, применяемые в каркасных домах, делают пар тяжелым. В целом же каркасная баня – типичная летняя баня выходного дня; особенно хорошо служит в качестве дачной бани, совмещенной с хозблоком.

Примечание: на внешнюю обшивку каркасной бани ограничений нет, поэтому возможны имитации под брус, бревно и др.

Пеноблочная

Баня из пеноблоков – единственный в наше время вид банного строения, позволяющий поставить легкую баню в любом климате вследствие высоких теплоизолирующих свойств материала стен. Бани из газобетона можно также считать самыми дешевыми и простыми технологически: их стоимость оказывается ниже, чем у брусовой, на 25-30%, и даже до 50%, см. ниже. Количество же операций измерения и точной подгонки при строительстве у пеноблочной бани в несколько раз меньше, чем у каркасной, а формировать в материале криволинейные поверхности вовсе не требуется.

Немаловажно и то, что, при в общем значительных затратах рабочего времени, физических усилий при постройке бани из пеноблоков требуется немного. Махать все время пилой и топором не нужно, в целом техника постройки – поставил, приложил, приколотил. Для непривычных к физическому труду горожан это обстоятельство может быть решающим. А для дачников – то, что техперерыв при постройке нужен минимальный, для отверждения строительных растворов. Обычным летом недели для этого хватает, и в следующие выходные можно продолжать стройку. Которую, работая по уикэндам вдвоем-втроем, можно, начав в апреле, завершить к июлю и до зимы еще всласть попариться.

Пенобетон, из которого делают пеноблоки – материал легкий, он воде плавает. Поэтому на устойчивых и хорошо несущих грунтах строительство пеноблочной бани можно еще упростить и удешевить. В общем для бани из пеноблоков рекомендован ленточный фундамент, поз. 1 на рис. Но на надежных грунтах его можно заменить незаглубленным столбчатым из готовых бетонных блоков, как для каркасной бани, а стены возводить на раме из бруса от 200х200 до 300х300, пропитанной антисептиком, гидрофобизатором и покрытой гидроизоляцией, как бетонная лента.

Однако легкость и, особенно, пористость газобетона задают-таки труда при постройке; правда, не тяжелого и несложного. Особенно нужно уберечь стены от замокания изнутри и снаружи: отсыревает газобетон не то что легко, а прямо-таки с удовольствием, но сушится очень тяжело и долго. Поэтому, забегая вперед, сразу скажем, что, покрыв крышу, баню нужно обнести вентилируемым фасадом с зазором около 5 см. При любом другом способе наружного утепления/изоляции попадание точки росы в пористую жадно поглощающую влагу стену неизбежно.

Далее, при возведении стен, поз. 2, на обычном цементно-песчаном растворе кладут только первые 2-3 ряда, а затем переходят на специальный клей для газобетона, он по виду похож на обычный кладочный раствор. Тут уже играет роль легкость материала: цементный кладочный шов, будучи слабо нагруженным, плохо сопротивляется сдвиговым нагрузкам, и ветер может просто завалить строение.

Самые особенности касаются внутренней изоляции. Ее производят с таком порядке:

  1. Стены водостойкой штукатуркой (известковой; в воду для раствора добавляют водно-полимерную эмульсию);
  2. По полностью высохшей штукатурке красят водоотталкивающей краской, лучше полимерной фасадной, в крайнем случае – железным суриком, цинковыми или титановыми белилами;
  3. По высохшей краске настилают гидроизоляцию с нахлестом от 15 см, закрепив ее горизонтальными рейками;
  4. Между реек укладывают маты из длинноволокнистой минваты, поз. 3;
  5. Минеральный утеплитель обшивают рулонной фольгированной с 2-х сторон стекловатой, тоже длинноволокнистой, поз. 4 и 4а, с нахлестом от 25 см;
  6. По фольгированной изоляции набивают вертикальные рейки и уже по ним ведут внутреннюю обшивку;
  7. По завершении отделки и установке дверей/окон все щели тщательно запенивают, поз. 5: пенобетону все равно, откуда замокать, влага в нем распространяется мгновенно. Вырвавшееся из парной в предбанник облако способно погубить баню.

И еще раз, забегая вперед, но уже ненамного: в силу особенностей постройки, видимых на поз. 1, потолок в бане из пеноблоков делают только подшивной.

Потолок

Потолок бани делают настильным, подшивным или щитовым. Первый – исконный потолок русской бани небольшого размера. Для его устройства устоявшийся сруб сверху зашивают досками, конопатят щели мхом в набор со стороны чердака и заливают смолой. Затем накладывают стропильные балки (см. ниже, о крыше) и промежутки между ними засыпают торфом; иногда перед засыпкой смолят весь потолок. Пол чердака то ли настилают, то ли нет. Сейчас, конечно, конопатить лучше джутом, перед установкой балок покрыть настил гидроизоляцией, а утеплить длинноволокнистой минватой.

Подшивной потолок, см. рис., пригоден для любой бани, т.к. он прочнее – потолочные балки одновременно и стропильные, к тому же связаны механически со срубом/строением. Щитовой потолок – комбинация настильного с подшивным: на земле собирают щит с изоляцией и утеплением, а затем всей гурьбой поднатужась, или краном, или манипулятором мини-экскаватора, укладывают его на сруб. Щитовой потолок хорош тем, что его можно «слепить» из обрезков, но пригоден только для брусовой бани размером до 4х5 м.

Крыша

Крыша для любой из описанных бань подойдет двускатная. Стропильные фермы – простые треугольники с одним ригелем-косынкой, в центре на рис.:

Фронтоны зашиваются досками; обязательно нужны слуховые окошки, открываемые на лето и на время пользования + час-полтора после него зимой. Для брусовой бани пригодны висячие стропила, слева на рис., для остальных – полная ферма с балкой-стяжкой, справа там же. Обрешетка под настил крыши – разреженная, со щелями от 30 мм, для вентиляции. Самый настил – любой, кроме железного, он плохо держит тепло и на бане быстро ржавеет.

Обустройство

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Печь

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к. тяжесть ожога зависит от количества перешедшей в тело тепловой энергии, а металл хорошо и быстро отдает тепло. Поэтому, кстати, так опасны ожоги паром – при этом выделяется очень большая скрытая теплота конденсации воды.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Необычные разности

Ядрёнейшая из русских бань – баня-землянка, см. рис. Для ее постройки необходим сухой песчанистый (лучше), супесчанистый или суглинистый взгорок. Стены, печь, дымоход – из валунов или крупного бута; крыша кроется дерном. На земляной пол кладут деревянную решетку-стлань, которую потом откидывают к стене, чтобы не загнила. Сток в грунт, что в наше время возможно только украдкой, но пар – Илья Муромец только кряхтел бы и ухал.

А вот еще нечто – походная мини-баня, см. след. рис.

Конструкцию на том же принципе повторяют многие, и в мобильном, и в стационарном исполнении, см. хотя бы ролик:

Видео: мини-баня

Но присмотримся еще к рис. Не походит ли сие сооружение на… ? Если на обшивку взять молочный, не просвечивающий? Разве что владельцы склонны к эксгибиционизму, да и то соседи нажалуются. В общем, на даче попробовать стоит.

Сегодня баня все больше набирает популярности среди людей, мчащихся в круговороте современной жизни.

Полезные свойства банных процедур на организм человека, давно доказаны наукой, поэтому многие обладатели приусадебных участков стремятся возвести данное сооружение у себя во дворе.

В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы ознакомитесь с современными подходами, используемыми в строительстве для данных помещений.

Для наглядного убеждения, достаточно взглянуть на подборку фото, на которых представлены готовые решения, касающиеся строительства каркаса целиком, так и внутренней отделки.

Обустройство

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Печь

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к. тяжесть ожога зависит от количества перешедшей в тело тепловой энергии, а металл хорошо и быстро отдает тепло. Поэтому, кстати, так опасны ожоги паром – при этом выделяется очень большая скрытая теплота конденсации воды.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Необычные разности

Ядрёнейшая из русских бань – баня-землянка, см. рис. Для ее постройки необходим сухой песчанистый (лучше), супесчанистый или суглинистый взгорок. Стены, печь, дымоход – из валунов или крупного бута; крыша кроется дерном. На земляной пол кладут деревянную решетку-стлань, которую потом откидывают к стене, чтобы не загнила. Сток в грунт, что в наше время возможно только украдкой, но пар – Илья Муромец только кряхтел бы и ухал.

А вот еще нечто – походная мини-баня, см. след. рис.

Конструкцию на том же принципе повторяют многие, и в мобильном, и в стационарном исполнении, см. хотя бы ролик:

Видео: мини-баня

Но присмотримся еще к рис. Не походит ли сие сооружение на… ? Если на обшивку взять молочный, не просвечивающий? Разве что владельцы склонны к эксгибиционизму, да и то соседи нажалуются. В общем, на даче попробовать стоит.

Виды проектов бани

Любое строительство начинается с проекта, который позволит представить, какой конечный вид будет иметь данное сооружение, и какое количество необходимых материалов вам для этого понадобится.

Помимо этого, разработка проекта включает в себя и такие параметры, как выбор места под строительство, габариты, а также информацию об используемом декоре и оформлении.

Наиболее распространенными видами проектов бани является:

  • Строительство сооружения 3*3 м, состоящей из стандартного набора помещений – предбанника и парной;
  • Возведение сооружения 3*5 м, здесь к стандартному набору помещений добавляется комната отдыха с небольшой кухней;

  • План с размерами 4*4 м, подразумевает наличие к вышеописанному виду пристройки терассы;
  • Проект бани с размерами 5*4, включает весь комплекс помещений современной парной, где могут быть и отдельно туалет, игровая комната, а также соляная комната.

В основном выбор проекта зависит от имеющегося места на приусадебном участке и финансовых возможностей.

Выбор фундамента для бани

Зачастую при строительстве данного сооружения используют один из трех основных видов фундамента. Это может быть ленточный, столбчатый или свайный фундамент.

Ленточный. Является самым распространенным видом фундамента для возведения большинства сооружений включая баню.

Преимуществом данного фундамента заключается в том, что он способен выдержать большие нагрузки, следовательно, если ваше будущие строение будет иметь относительно внушительные размеры из кирпича, то данный вариант фундамента идеально подойдет для строительства.

Столбчатый. Имеет отличительные черты, связанные с простым устройством данного фундамента и небольшими финансовыми вложениями, в основном применяется для относительно легких сооружений из бруса.

Возводится исключительно в местах возникновения больших нагрузок, которые в основном возникают по углам здания и местах пересечения несущих конструкций.

Свайный. Данный вид фундамента необходим тем, кто вынужден строить свою баньку на «подвижном» грунте.

Это надежный вид с довольно трудоемким процессом возведения, и оправдывается именно в тех регионах, в которых доминирует данный вид грунта.

Ошибки, допускаемые при строительстве бани

Несмотря на наличие разработанного проекта и серьезности отношения к данному делу, все же случаются ошибки, которые свойственны человеку при строительстве собственными руками.

Необходимо обратить внимание на следующие моменты при строительстве.

Необходимо грамотное планирование размеров внутренних помещений. Баня, рассчитанная на 2-3 человека, не должна быть менее 10м2;

Приемлемой высотой потолков для такого сооружения считается высота 2-2,5 м. В случае отклонения от данной цифры в меньшую сторону, посетители будут ощущать дискомфорт, а если в большую сторону, то будет происходить перерасход теплоносителей;

Материалы, используемые для постройки бани на даче или приусадебном участке, рекомендуется выбирать из числа легких и энергосберегающих.

Особое внимание необходимо уделить основному банному оборудованию. Оно не только должно красиво смотреться, но и отвечать всем нормам безопасности для подобного рода сооружений.

Фото бани на дачном участке

Постройка бани и ее дальнейшее обустройство своими силами является занятием не из легких. Но всё-таки, выполнимым. Изначально стоит подумать о выборе нужных материалов и комплектующих. Стоит отметить, что сегодня существует множество строительных материалов, которые отлично подойдут для постройки дачи. Поэтому в выборе этих материалов можно легко запутаться. Однако волноваться не стоит. Ведь специальный портал сегодня расскажет вам как построить баню на даче своими руками недорого. Здесь мы дадим полезные советы и покажем специальное видео, с помощью которого можно будет осуществить этот процесс правильно.

Как правильно определить место для постройки бани

Чтобы, баня прослужила долгое время в первую очередь нужно заняться грамотным выбором места для будущей бани. В данном случае вам будут просто полезны наши советы.

  • Расположение бани стоит выбирать подальше, от какого-либо водоема. Почему нужно так сделать? Оказывается, ее может просто затопить водой.
  • Можно сделать баню дополнительно, пристроив ее к имеющемуся дому, или возвести ее как отдельно стоящую постройку. Эти варианты отличаются друг от друга своими уникальными достоинствами и недостатками. В любом случае только лишь вы сможете выбрать подходящий вариант строительства будущей бани.
  • Самым подходящим местом для строительства будущей бани является самая крайняя часть вашего земельного участка или двора.
  • Для бани необходимо правильно предусмотреть хорошую систему будущей вентиляции и грамотное отведение стоков.
  • Неправильным будет считаться выбранное для постройки место, находящееся вблизи у дороги.
  • Правильным выбором для данной стройки считается южная часть участка или двора. Оказывается, в южной части земельного участка готовая баня получит максимум солнечного света. Кроме этого, в этой части двора баня будет защищена от ветра. Действительно, если построить баню в южной части своего двора, то можно сделать пребывание отдыхающих там людей максимально комфортным и очень приятным.
  • Если вами принято решение пристроить баню к уже существующему дому, то в этом случае необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.
  • Будущее место для возведения данного строения желательно выбирать вдалеке от ближайших соседских домов, так как ваша баня, возможно, послужит неудобством для полноценного отдыха людей, проживающих с вами рядом.
  • Окна в бане по возможности лучше расположить в западной части готового строения.
  • Баню необходимо строить вблизи от имеющегося колодца, на расстоянии примерно 15-20м.

Эта публикация позволит полностью ответить на вопрос, как построить баню на даче. Давайте продолжим говорить об этом процессе.

Итак, прежде чем возвести баню необходимо грамотно нарисовать и спроектировать будущее строение. Грамотно выберете будущую площадь вашей бани. Помните о том, что она должна быть не меньше 6 кв.м. на 1 человека в данном сооружении. Допустим, если баню будут посещать 5 человек, то соответственно и площадь ее должна составить 30кв.м. Как правило, в бане должно находиться помещение, выделенное под парилку. Также в бане надо расположить комнату отдыха и предбанник. В организации помещений, которые должны находиться в бане необходимо для себя решить какую площадь определить для перечисленных будущих комнат.

Для начала нужно спроектировать и нарисовать чертежи будущей бани. В чертежи стоит включить:

  1. Общий проект бани.
  2. Проект всех комнат, которые будут находиться в данном помещении.
  3. Чертеж крыши.
  4. Описание крепления бруса.
  5. Схемы будущего потолка и пола.
  6. Варианты установки печи в будущей бане.

Все перечисленные схемы и проекты можно приготовить самим. Также подобные чертежи есть возможность отыскать на доступных для чтения сайтах в интернете или любых других источниках. В общем, рассмотрев большое количество данных чертежей и проектов будущей бани, можно сделать вывод, что все они практически похожи друг на друга, и имеют лишь небольшие различия.

Необходимый выбор комплектующих и материалов для бани

Для возведения бани с использованием бруса, необходимо приобрести нужные для этого комплектующие и различные материалы.

  • Для строительства бани следует купить строительный материал - брус, который будет иметь сечение 150 на 150мм.
  • Для настила будущего пола в бане понадобиться купить деревянную доску. Верным выбором служит обрезная доска, имеющая четырехметровую длину с сечением 15 на 5 сантиметров.
  • Материалом для потолка служат, как правило, доски из вагонки.
  • Позаботиться надо также о покупке всевозможных материалов для проведения отделочных работ внутри помещения. В большинстве случаев огромной популярностью пользуется использование деревянной выгонки для выполнения отделки в бане.
  • Закупить важно также некоторое количество пароизоляционных материалов — различных по своим свойствам лент или пленок. Для бани чаще всего используют материал - пенофол или пленку из полиэтилена.
  • Для готовой бани рекомендуется приобрести материалы для утепления уже готового потолка. Большинство строителей останавливают свой выбор на эковате либо на минвате. Данные материалы являются экологически чистыми и обладают хорошими показателями тепло и звукоизоляции. Поэтому они отлично подойдут для утепления потолка в бане.
  • Строительство бани подразумевает использование асбестоцементных материалов для обеспечения хорошей и так необходимой теплоизоляции в бане. Самым практичным и эффективным является такой материал, как листовой асбест. Как правило, данные листы располагают и укрепляют на стенах, находящихся вблизи печки и дымохода.
  • Строительство бани невозможно представить без фундамента. Поэтому для изготовления фундамента современной бани применяют материалы, обладающие сыпучими свойствами - песок, цемент и щебенка.
  • Во время возведения бани нужно обязательно использовать материалы для окончательной отделки крыши. В данном случае можно прибегнуть к различным понравившимся вам вариантам. Основным в выполнении данной задачи является внешний вид будущей крыши. Она не должна сильно выделяться на фоне окружающих соседних домов или строений.
  • Возводить будущую баню желательно в весенний период. Это необходимо для того, чтобы после окончания всех работ осталось время на усадку данного помещения. Также все материалы, использованные при строительстве бани должны высохнуть. Цемент следует приобретать перед проведением строительных работ. В таком случае он не испортится.

Общее инструкции по постройке бани

Строительство бани необходимо производить в несколько этапов. Сначала проводятся работы по подготовке места для стройки, а затем обустройство комнат всевозможными аксессуарами и комплектующими.

Подготавливаем место для стройки. Необходимое место нужно для начала расчистить, убрать мусор, имеющиеся корни растений или деревьев. Данная работа необходима для получения более ровного места под будущий фундамент.

Изготовление фундамента. Самым популярным видом существующих работ по изготовлению фундамента является фундамент, имеющий опору в виде столбов. Первым делом стоит вырыть необходимое количество ям для размещения в них будущей опоры нашего фундамента. Их установку производят под нужным углом по общему периметру строения и там, где имеются участки, пересекающиеся со стенами. Данные столбы устанавливают, как правило, в зависимости от характеристик имеющегося грунта на месте строения и от той нагрузки, которая будет действовать на опору. Глубина нужных ям для фундамента должна составлять примерно 110-160см. Производить засыпку всех ям необходимо смесью, состоящей из песка и гальки. Глубина слоя должна быть 13-20см. В готовые ямы необходимо установить цементные трубы, соблюдая четкий вертикальный уровень. В каждую из них поместив армирование, состоящее из металлических прутов. Заливать трубы следует бетоном, содержащим арматуру. Данной конструкции нужно дать время в течение 5-6 дней для укрепления и затвердевания. После этого, начнем работы по выкладыванию между столбами стенки в полкирпича.

Изготовление крыши и стен будущей бани. Для изготовления стен будущего помещения используют брус размером 150 на 150 мм. На готовый и изолированный специальным материалом фундамент укладывают брусья, прибегая к так называемому способу «в лапу». Укладку бруса для стен производят нужной высоты обязательно делая промежутки для будущих дверей и окон в данном строении. Между слоями уложенных брусьев прокладывают специальный утеплитель.

Комплектующие и аксессуары для эксплуатации бани. Верхнюю часть выложенной стены подводят под крышу и укрепляют в соответствии с данной формой кровли помещения. Стропила крепим к конечному слою бруса строительными скобами. Если вы остановили свой выбор на односкатной крыше, то стропила требуется закрепить двумя опорами – либо внутренней или внешней. Имея двускатную кровлю, следует, имеющиеся нижние части у стропил опереть на стены. А верхние части стропил соединяют между собой и приобретают форму конька.

Может Вас заинтересует публикация: Чем лучше утеплить балкон внутри

Обустройство внутри помещения. Первоначально необходимо начать обустройство с проведения нужной системы коммуникаций. О такой коммуникации, как канализация стоит позаботиться перед началом заливки фундамента. Первым делом сделайте дренажную яму или колодец за пределами будущей бани. Соединение с ямой производится при помощи уложенной под определенным уклоном трубы.

После выполнения данных работ, следует перейти к изготовлению пола в помещении. Существует несколько его видов - бетонный или деревянный. Отделка бетонных полов производился при помощи использования кафеля. Данный материал очень практичный. Пол, изготовленный из дерева, делают с отведением через него воды. Выполнить это очень просто. Доски с определенными зазорами прибивают к установленным лагам. Большинство строителей используют люк для вывода стоков, закрывая его специальной решеткой. При применении данной технологии нужно укладывать пол с необходимым уклоном. В этом случае вся скопившаяся вода будет выходить через люк в трубу, а оттуда попадать в дренажную яму.

Чтобы увеличить срок службы древесины, вам наш совет - производите проветривание бани каждый раз, после ее посещения.

В бане также нужно произвести хорошую тепло-влаго-пароизоляцию, применяя необходимые для этого материалы. Произведите установку окон и дверей. Проведите электричество.

Изготовление и установка полок и печки в бане

Внешний вид и конструктивная особенность выбранных вами полок в бане может быть любая. Устанавливаются полки в следующем порядке — первым делом производился монтаж каркаса, с применением деревянных брусьев, а затем к нему прибиваются нужные доски.

Приобретая печку для бани, люди, в большинстве случаев, останавливаются на выборе изделия, которое больше всего понравилось на внешний вид. Также многие занимаются выкладыванием печки из камня самостоятельно, а некоторые люди покупают специальное оборудование для бань либо аппарат с нагревательными элементами.

Если вы желаете приятно проводить время на даче , то вам обязательно нужна баня. Небольшая баня своими руками, построенная на участке, позволит сэкономить и деньги, и квадратные метры, если у вас не так много свободного места для сооружения бани . В этой статье речь пойдет о том, как спроектировать и как построить малогабаритную баню собственноручно.

Определение размеров небольшой бани

Размер бани следует определять в зависимости от количества людей, которые будут регулярно ее посещать в одно время. Если ваша семья состоит из 2–4 человек, то вы можете обойтись бюджетным вариантом этого строения. В таком случае длина бани будет составлять 6 м, высота – 2 м, а ширина 2,2 м. Внутри должны быть четыре отдельные комнаты. Каждое из них будет выполнять свою функцию, и иметь определенные размеры. Так, например, каждое помещение будет иметь определенные размеры. Ширина по размеру бани 2,2 м, а длина:

  • предбанник 1300 мм;
  • комната отдыха –2100 мм;
  • душевая –1000 мм;
  • парилка –1600 мм.

Для парилки и душевой необходимо будет выполнить отдельные расчеты по площади, потому как в парилке должны быть размещены полки, а в душевой – поддон.

Небольшая баня должна быть построена в обычной последовательности. Правила строительства для ее возведения ничем не отличаются от тех, по которым возводятся и остальные здания.

Строительство фундамента

Строительство каждого здания начинается с возведения фундамента . Чтобы определить, какой фундамент уложить как основание бани, вначале определите качество почвы, на который он будет укладываться. Если грунт достаточно твердый и отличается сухостью, то вы можете построить фундамент упрощенного типа. Для этого по намеченному периметру выложите плоские камни. Далее, аналогичными камнями заполните внутреннюю часть фундамента. Щели следует заполнить глиной и утрамбовать. Сверху уложите слой брусьев из дерева, предварительно обработанных горячим битумом. Вы можете, по сути, не использовать глину. Для этого можно изготовить гидроизоляционный слой, который накроет выложенные камни.

Как правило, для бани преимущественно выбирают столбчатый фундамент . Для этих целей можно использовать камень, готовые бетонные трубы, кирпичи, или асбестобетонные трубы, внутреннее пространство которых заполнено бетоном.

Еще один вариант – установить баню на деревянные, металлические либо бетонные сваи. Однако при таком раскладе нужно будет позаботиться о теплоизоляции пола.

Ленточный фундамент самый распространенный и надежный. Для его строительства нужно будет вырыть траншею и сделать подушку из щебня и мокрого утрамбованного песка. После следует сделать вязку арматуры и залить бетонным раствором. Для гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид.

Если в грунте преобладает песок, грунтовые воды очень высоко, то для обустройства основания бани следует применять железобетонные конструкции блочного типа. Для бани мини-размера достаточно будет использовать десять таких блоков, размеры которых равняются 20×20×40 см.

После того как фундамент будет готов, установите каркас банного домика и возведите его стены, потом перегородки, разделяющие предбанник. Комнату отдыха и душевую следует утеплить смесью из опилок и керамзита. Утеплитель следует закрыть листами полистирола, после чего стены следует обшить вагонкой. Для предотвращения проникновения грызунов внутрь бани, в керамзит можно добавить битое стекло. Перед укладкой вагонки нужно провести тепло- и пароизоляцию, а также утеплить стены минеральной ватой. После этого обшить их вагонкой.

Стены в душевой сделайте из полистирола или оцинковки. Эти материалы долговечнее, чем деревянная вагонка, они лучше переносят перепады температуры и влаги.

Подача и слив воды. Как правильно сделать?

Если вы обустраиваете баню для дачи, но у вас отсутствует напорный водопровод , можно организовать самотечную подачу воды. Для этого необходимо соорудить конструкцию, которая будет состоять из:

  • двух оцинкованных баков (50 л);
  • шланга.

Бак с горячей водой по отношению к холодному нужно установить на полметра ниже. Один конец шланга закрепите внизу бака с холодной водой, а второй подключите к верхней части бака с горячей водой. Циркуляция воды будет возможна за счет разницы температуры в трубах. Чтобы организовать подачу воды в душевую, баки необходимо соединить отдельной трубой. На конце трубы в обязательном порядке устанавливается смеситель.

Для организации слива воды выполняется монтаж канализационных труб , которые будут отводить стоки в сливную яму, заранее выкопанную и обустроенную. Для быстрого самотечного спуска трубы необходимо укладывать с достаточным уклоном.

Установка нагревательной системы

Вода в бане нагревается за счет печки , которая стоит в парной. Кроме того, для этого может быть использован ТЭН, который можно купить в специализированном магазине.

Если вы решили осуществлять нагрев воды печкой, то установите U-образную трубу в наиболее горячей точке печи и обогните ею основание дымохода. Подача воды должна находиться на корпусе, а выход – выше него на 5 см.

Если для нагрева воды вы решили использовать ТЭН, то установите его под баком с холодной водой, соединив с системой трубами из нержавейки и шлангами.

Устройство освещения и вентиляции

В маленькой бане вентиляция обустраивается просто. Для этого на стене, противоположной входной двери, сделайте отверстие, которое будет легко открыть и закрыть заслонкой.

Чтобы организовать освещение в небольшой бане достаточно будет установить несколько галогенных ламп, имеющих термоустойчивый корпус. Для снижения напряжения с 220 до 12 В воспользуйтесь небольшим трансформатором. Теперь ваша небольшая баня готова!

Особенности одноместной уличной мини-бани

Чтобы собрать баню для одного человека, нужно будет приобрести легкие утепленные панели, представляющие собой раму из брусьев, обшитую тонкими досками. Стандартный размер рамы – 185×60 см. Для этого потребуется брус, сечение которого равняется 1–1,5 см и 3×6 см. Чтобы утеплить баню и обеспечить пароизоляцию, заполните панели минватой или пенопластом. С внутренней стороны материал обшивается специальной фольгой из алюминия и полиэтиленовой пленки. Что касается внешней стороны, то она покрывается пергамином или рубероидом. Панель можно зашить вагонкой.

В одной из панелей следует сделать дверь, размером 160×60 см. В ней установите небольшое окно, желательно с двойным стеклом. Баня должна быть герметичной, дверные запоры внизу и вверху обеспечивают это. В нижней части одной из панелей, на той стороне, где будет установлен нагревательный прибор, сделайте вентиляционное отверстие с заглушкой.

Чтобы построить одноместную баню вам нужно собрать конструкцию и главное – обеспечить ее тепло- и гидроизоляцию.

Для строительства парилки, имеющей площадь 1,8×1,3 м вам будет достаточно 10 панелей на стены и 2 на крышу. Швы заполните ватином и закройте их деревянными планками с двух сторон. Для защиты потолка от атмосферных осадков покройте его с улицы тройным слоем рубероидом. Если вы будете пользоваться баней в теплый сезон и только, то пол утеплять не стоит. Если планируется круглогодичное использование бани, залейте ленточный фундамент и утеплите его. Для прогрева парилки до 90°C вы можете использовать электроплиту закрытого типа, имеющую мощность 3 кВт. На плиту установите металлическое ведро с камнями и включите ее на несколько часов. Затем приступайте к банным процедурам.

Маленькая баня в закрытом помещении

Обустроить небольшую парилку можно и в доме, например, в ванной комнате . Реализовать это возможно двумя методами. В первом случае вам нужно будет осуществить монтаж съемной полки на двух брусках. От пола высота должна быть не более одного метра. Бруски закрепляются к стене надежными анкерами. Над ванной высота полки должна быть в пределах 400–600 мм.

Чтобы подняться на полку необходимо будет изготовить несколько ступенек или лестницу, с использованием резиновых подпятников. Лестницу привяжите к полке бечевкой. Ширина полки должна быть 600 мм. Обогревается такая парилка электроплитой. Ее можно установить на специальную подставку, например, над умывальником. В качестве каменки используйте таз или ведро из металла, которое должно быть заполнено камнями и установлено на плиту.

В другом варианте сделайте сидячую парилку на ванне. Она будет закрываться съемными деревянными щитами. Полок будет использоваться в качестве сиденья, а на прочные щиты вы сможете опираться ногами. Чтобы помещение напоминало вам баню, стены и потолок над ванной обшейте вагонкой или установите съемные щиты. Их можно будет установить и убрать без особых усилий. Обогрев выполняется электрической плитой с поставленной на нее емкостью с раскаленными камнями.

Выбирайте свой вариант маленькой бани, распланируйте свои действия и приступайте к выполнению!

Видео

Баня минимальные размеры построена в натуральную величину 2 часть \ Баня маленькая

Фото

Отправим материал вам на e-mail

Если у вас есть свой участок земли, то одним из объектов может стать баня своими руками. Проекты, фото и особенности строительных работ представлены на нашем сайте. Для строительства можно выбрать любой интересный вариант или проект из нашего обзора.

Итак, чтобы построить качественное здание вам нужно продумать такие пункты:

  • подобрать идеальный проект;
  • продумать каждый этап работ;
  • приобрести подходящий материал;
  • спланировать все коммуникации;
  • важным моментом является внутренняя отделка.

Красивая баня на участке может быть не только функциональной постройкой, но и роскошным элементом ландшафтного дизайна

Чтобы сделать баню правильно и грамотно подобрать место ее размещения вам нужно придерживаться всех норм СНиП. Важное внимание стоит уделить материалом для возведения постройки. Выбор места должен выполняться с учетом некоторых расстояний по отношению к другим объектам.

Прежде чем строить баню, учитывайте и особенности участка: дизайн, климатические условия и характеристики грунта, особенности местной ландшафтной территории и свойства почвы. Если территория неровная, то строительство лучше осуществлять на возвышенной местности, так как при этом будет обеспечен оптимальный сток вод. Не стоит устанавливать подобную постройку на песчаном грунте. В любом случае следует укреплять фундамент. Чем почвенный слой тверже, тем лучше. Чаще всего возведение подобных построек планируется с подветренной стороны основных зданий. Такое размещение защищает от обильных осадков.

  • часто используется и бюджетный арболит. При этом постройка получается теплой и прочной.

Баня из бруса

Как строить подобные постройки зависит от вариантов материала. Проекты могут выполняться из таких материалов:

  • натурального дерева;
  • обрезного бруса;
  • клееного бруса;
  • профилированного бруса;
  • оцилиндрованного бревна.

Существует несколько способов, как построить баню своими руками. Простой вариант можно видеть в видео:

Чаще всего строительство ведется с помощью оцилиндрованного бревна и бруса. Брусовая баня более простой вариант, чем оцилиндрованные бревна. является более дешевым материалом, чем бревна. Постройка из бруса выполняется при помощи .

Решая, как сделать постройку из бруса, необходимо соблюдать некоторые правила. Подобная стройка относится к легким строениям, поэтому можно использовать малозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Как правильно и какой делать фундамент зависит от типа грунта. Для глинистой и болотистой почвы не подойдет столбчатый вариант. В этом случае используются или .

Прежде чем определиться, как класть брус, необходимо провести гидроизоляцию. Для этого на поверхность фундамента распределяется прослойка , а сверху лист рубероида. Затем наносится и второй слой. А прилегающие к фундаменту доски обрабатываются антисептическими растворами. Так строим баню, независимо от того маленькая она или большая. Распространенный вариант строительных работ небольшая баня из полубруса.

Определяясь, как самому построить сауну, необходимо сначала выбрать качественную древесину. Материал чаще всего заготавливается с декабря по март. Заготовки 150×150 или 100×150 выполняются из срубленных деревьев. При этом их необходимо очистить от коры. Важно осмотреть материал перед строительными работами. На нем не должно быть признаков гниения или трещин. Древесина должна быть гладкой и ровной. Выбирая брусья, чертежи и размеры нужно подготовить заранее. При этом важно назначение материала, например, пол из обрезной доски. При самостоятельном возведении нужно знать, как проводится пошаговое строительство и способы соединения бревен 3×4 или 4×4.

Важно знать, как устанавливать доски 50×150 на ребро, а также варианты наращивания длины. Существуют такие варианты соединений, как в лапу и в обло. Для конструкции из профилированного бруса подходит способ в обло, при котором соединение производится при создании замочных пазов.

Каркасная баня на даче

Рассмотрите разнообразные проекты по . Стены представляют собой решетчатые конструкции. Для стен потребуется:

Как построить подобную конструкцию зависит от основного проекта. Подобная технология строительства имеет множество преимуществ. Это высокая скорость монтажа и небольшая трудоемкость. Как утверждают отзывы – это экономичное строительство. Готовая постройка характеризуется быстрым прогревом помещений. Мини баня или даже конструкция 4×6 или 6×6 не требует продолжительной усадки. Также существует большой выбор материалов, как для внутренней, так и для внешней отделки. Можно использовать разные варианты фундамента, например ленточный или на сваях.

Как сделать такую конструкцию демонстрирует фотоотчет, где на фото показана подробная схема и особенности возведения таких строений. У подобных сооружений есть и определенные недостатки. Прежде всего, требуется тщательная теплоизоляция подобных конструкций. Также подобные сооружения имеют небольшой срок эксплуатации. В зависимости от проектов: 3×4, 2×4 или 3×5, подбираются чертежи. Готовый проект должен содержать рабочие чертежи с правильной сборкой конструкции, с инженерными коммуникациями и спецификацией материалов.

Дубовые ступеньки | Ступеньки | Как сделать в Майнкрафт

Дубовые ступеньки | Ступеньки | Как сделать в Майнкрафт

Как сделать дубовые ступеньки в Майнкрафт: рецепты крафта, ресурсы, фото, хитрости и советы.

Дубовые ступеньки Как сделать дубовые ступеньки в Майнкрафт | Скриншот 1


Ступеньки из дуба делают из дубовых досок, на верстаке. Из ступеней можно построить крутую лестницу и подниматься гораздо быстрее, чем прыгая с блока на блок.

Дубовые ступеньки в качестве топлива

Дубовые ступеньки также можно использовать в качестве топлива для печи. Однако используя 1 дубовые ступеньки можно полностью обжарить всего 1 блок. Поэтому в Майнкрафте лучше использовать другие виды топлива.

Как сделать дубовые ступеньки


Здесь указано, как сделать дубовые ступеньки в Майнкрафте. В рецепте крафта указываются необходимые ингредиенты и их расположение в Minecraft.

Чтобы сделать дубовые ступеньки в Майнкрафте потребуются: 6 дубовых досок. Данные ингредиенты нужно разместить на верстаке, в соответствии с рисунком ниже. Чтобы открыть верстак нужно нажать правой кнопкой мыши на установленный верстак.

Вверх

Где найти дубовые ступеньки


Здесь указано, где можно найти дубовые ступеньки в Майнкрафте, т.е. где можно встретить дубовые ступеньки в Minecraft.

Вверх

Команда получения дубовых ступенек


Здесь указана команда, которая позволяет получить дубовые ступеньки в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать дубовые ступеньки.

Дубовые ступеньки можно получить с помощью команды в креативном режиме. Для этого нужно:

  1. открыть чат (клавиша "T" английская)
  2. написать команду /give @p minecraft:oak_stairs
  3. нажать клавишу "ENTER" (ВВОД)

Также можно указать количество и кому дубовые ступеньки будут выдаваться:

  1. /give @p minecraft:oak_stairs 10
    получить 10 дубовых ступенек
  2. /give MinecraftMax minecraft:oak_stairs
    дубовые ступеньки будет передан игроку с ником MinecraftMax

Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.

Вверх

Карты для Майнкрафт

Как сделать дубовые доски в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как изготовить дубовые доски, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft деревянные доски, в том числе дубовые, являются еще одним важным элементом в вашем инвентаре, который используется для изготовления многих других предметов в игре. В процессе крафта будет создано 4 дубовых доски за раз. Дубовые доски также можно использовать в качестве топлива в печи для плавки / приготовления 1,5 предметов ( 1 дубовые доски будут гореть в печи в течение 15 секунд ).

Давайте узнаем, как сделать дубовые доски.

Поддерживаемые платформы

Дубовые доски доступны в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти дубовые доски в творческом режиме

Определения
  • Платформа - это подходящая платформа.
  • Версия (и) - это номера версий Minecraft, в которых элемент можно найти в указанном месте меню (, мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
  • Расположение меню "Креатив" - это расположение элемента в меню "Креатив".

Материалы, необходимые для изготовления дубовых досок

В Minecraft это материалы, которые можно использовать для изготовления дубовых досок:

Как изготовить дубовые доски в режиме выживания

1.Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3x3, которая выглядела так:

2. Добавьте элементы для изготовления дубовых досок

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3x3. Чтобы сделать дубовые доски, поместите 1 дубовое бревно в сетку крафта 3x3.

При изготовлении дубовых досок важно, чтобы дубовые бревна располагались в точном соответствии с рисунком ниже. В центральном ящике должно быть 1 дубовое бревно, а все остальные ящики должны быть пустыми.Это рецепт крафта дубовых досок в Майнкрафте.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, 4 дубовые доски появятся в поле справа.

3. Переместите дубовые доски в инвентарь

После создания дубовых досок вам нужно переместить новые предметы в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали дубовые доски в Майнкрафт!

Идентификатор и название предмета

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft дубовые доски имеют следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовые доски
( minecraft: доски )
5 0 Java Edition (ПК / Mac) 1.8 - 1,12
Дубовые доски
( minecraft: oak_ доски )
Java Edition (ПК / Mac) 1,13 - 1,16

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft дубовые доски имеют следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовые доски
( minecraft: доски )
5 0 Карманное издание (PE) 0.16,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Xbox One

В Minecraft дубовые доски имеют следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовые доски
( minecraft: доски )
5 0 Xbox One 1.6,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft дубовые доски имеют следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовые доски
( minecraft: доски )
5 0 PS4 1.14,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft дубовые доски имеют следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовые доски
( minecraft: доски )
5 0 Nintendo Switch 1.6,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft дубовые доски имеют следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовые доски
( minecraft: доски )
5 0 Выпуск Windows 10 0.16,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

- скачать

В Minecraft дубовые доски имеют следующие Имя, ID и DataValue:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовые доски
( minecraft: доски )
5 0 Выпуск для учебных заведений 1.0 - 1.12.60

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения
  • Описание - это то, что называется элементом, а ( Minecraft ID Name ) - строковое значение, которое используется в игровых командах.
  • Minecraft ID - это внутренний номер предмета.
  • Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если существует более одного типа для Minecraft ID.
  • Платформа - это подходящая платформа.
  • Версия (и) - это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Дать команду на дубовые доски

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16, команда / give для Oak Planks:

 / give @p oak_planks 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Oak Planks:

 / give @p доски 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0 и 1.16.0, команда / give для дубовых досок:

 / give @p доски 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0 и 1.16.0, команда / give для дубовых досок:

 / give @p доски 1 0 

Отдать команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0 и 1.16.0 команда / give для Oak Planks:

 / give @p доски 1 0 

Отдать команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0 и 1.16.0 команда / give для Дубовая доска это:

 / give @p доски 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14. 0 и 1.16.0, команда / give для Oak Planks:

 / give @p доски 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0 и 1.12.60 команда / give для дубовых досок:

 / give @p доски 1 0 

Что можно сделать из дубовой доски

Вы можете использовать дубовые доски для изготовления предметов в Minecraft, таких как:

,

Как сделать дубовый бревно в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать дубовое бревно, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft дубовое бревно - это предмет, который нельзя сделать с помощью верстака или печи. Вместо этого вам нужно найти и собрать этот предмет в игре.

Давайте посмотрим, как добавить дубовое бревно в свой инвентарь.

Поддерживаемые платформы

Дубовое бревно доступно в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти дубовое бревно в творческом режиме

Определения
  • Платформа - это подходящая платформа.
  • Версия (и) - это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
  • Расположение меню Creative - это расположение элемента в меню Creative.

Как получить дубовое бревно в режиме выживания

Вы можете добавить дубовый бревно в свой инвентарь в режиме выживания, срубив дуб. Итак, приступим!

1. Найдите дуб

Во-первых, вам нужно найти дуб в вашем мире Minecraft. Дубы обычно растут в биомах леса, крайних холмов, болот или плато Меса.

Лес
Экстремальные холмы
Болото
Плато Меса

2.Держи топор

Хотя дуб можно рубить рукой, мы предпочитаем использовать такой инструмент, как топор. Вы можете выбрать одну из следующих осей:

В этом примере мы будем использовать алмазный топор, потому что это самый быстрый способ рубить дуб.

3. Рубить ствол дерева

Игровое управление срубить ствол дуба зависит от версии Minecraft:

  • Для Java Edition (ПК / Mac): щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте дубовое дерево.
  • Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете и удерживаете дуб.
  • Для Xbox 360 и Xbox One: нажмите и удерживайте кнопку RT на контроллере Xbox.
  • Для PS3 и PS4: нажмите и удерживайте кнопку R2 на контроллере PS.
  • Для Wii U нажмите и удерживайте кнопку ZR на геймпаде.
  • Для Nintendo Switch: нажмите и удерживайте кнопку ZR на контроллере.
  • Для Windows 10 Edition: щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте дубовое дерево.
  • Для Education Edition щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте дубовое дерево.

Вам нужно будет продолжать рубить, пока наконец не появится небольшое дубовое бревно.

4. Поднимите дубовое бревно

Убедитесь, что вы подняли дубовое бревно, прежде чем оно исчезнет.

Как только вы возьмете дубовое бревно, оно появится на панели быстрого доступа.

Дубовое бревно - полезный предмет, и его следует хранить в инвентаре, чтобы использовать позже.

Идентификатор и название предмета

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft дубовый журнал имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовое бревно
( minecraft: log )
17 0 Java Edition (ПК / Mac) 1.8 - 1,12
Дубовое бревно
( minecraft: oak_ log )
Java Edition (ПК / Mac) 1,13 - 1,16

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft дубовый журнал имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовое бревно
( minecraft: log )
17 0 Карманное издание (PE) 0.16,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft дубовый журнал имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовое бревно
( minecraft: log )
17 0 Xbox One 1.6,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft дубовый журнал имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовое бревно
( minecraft: log )
17 0 PS4 1.14,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft дубовый журнал имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовое бревно
( minecraft: log )
17 0 Nintendo Switch 1.6,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft дубовый журнал имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовое бревно
( minecraft: log )
17 0 Выпуск Windows 10 0.16,0 - 1,16,0

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

В Minecraft дубовый журнал имеет следующие имя, идентификатор и значение данных:

Арт. Описание
( Minecraft ID Name )
Minecraft
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
Дубовое бревно
( minecraft: log )
17 0 Выпуск для учебных заведений 1.0 - 1.12.60

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения
  • Описание - так называется элемент, а ( Minecraft ID Name ) - строковое значение, которое используется в игровых командах.
  • Minecraft ID - это внутренний номер предмета.
  • Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для Minecraft ID существует более одного типа.
  • Платформа - это подходящая платформа.
  • Версия (и) - это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Дать команду для дубового бревна

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16, команда / give для Oak Log:

.

 / give @p oak_log 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Oak Log:

 / give @p log 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0 и 1.16.0, команда / give для Oak Log:

 / give @p log 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0 и 1.16.0, команда / give для Oak Log:

 / give @p log 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0 и 1.16.0 команда / give для Oak Log:

 / give @p log 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0 и 1.16.0 команда / give для Бревно дубовое это:

 / give @p log 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14. 0 и 1.16.0, команда / give для Oak Log:

 / give @p log 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0 и 1.12.60 команда / give для Oak Log:

 / give @p log 1 0 

Что можно сделать из дубового бревна

Вы можете использовать дубовое бревно для изготовления предметов в Minecraft, таких как:

,

Как добыть древесину

Срубить с помощью топора или голыми руками.

2. Командой /give @p minecraft:log 64 2, где:
@p — ближайший игрок, можно вместо этого ввести ник
minecraft:log — древесина
64 — количество
2 — дополнительный ID

Итак, как я уже говорил, сегодня я вам покажу секретные блоки майнкрафт.

1. Первый блок — это блок дерева, на котором текстура бревна со всех сторон.
Чтобы сделать этот блок нужно прописать команду: /setblock

2. Второй блок — голова поршня.
Чтобы сделать его нужна команда: /setblock

piston_head ( цифра (куда повёрнут поршень: 0, 1, 2. ) )

На этом всё, извините за то, что статья маленькая. Ну что ж, с вами был Just_Lemon, и я ухожу.